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Le coup de fourchette : du bobo tong au big bang du Hu

Publié le 26 mars 2014
Retrouvez cette semaine, comme chaque dernier mercredi du mois, la chronique culinaire du journal mensuel Service Littéraire. Les restaurants "Le Verre volé" et "Taokan" sont passés au grill.
Jules Magret écrit pour Servicelitteraire.fr.
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Retrouvez cette semaine, comme chaque dernier mercredi du mois, la chronique culinaire du journal mensuel Service Littéraire. Les restaurants "Le Verre volé" et "Taokan" sont passés au grill.

C’est peut-être le blaze du restau, mais non, on ne vous le chipe pas, il est bien à vouzailles, ce “Verre Volé”, rade cradingo en plein Boboland, près du canal Saint-Martin et de l’Amicale garibaldienne des ritals de Parigi. Icicaille, à l’aise Blaise, on les borgnote toutes ces racines carrées de loquedus cool, barbenzingues ou fradouillons, recrutés chez Ikéa ou chez Tonton, dégaine haddock en salade ou pluma iberica panée panko. Ils ont l’air essoré, baltringue, hagard, sans le sou, inscrit au RSA, et ils te claquent soixante cigues by tête en se lavant les nougats, like that, sans souçaille, en jactant franglais, histoire de morganer une ceviche de mulet noir à la betterave, des couteaux d’Écosse gros comme des bâtards, du boudin, du paleron, un ragoût de seiche à la basquaise, une sole comaque, un poulet fermier, une escabèche de cervelle d’agneau à en perdre ses tongs, le tout sous des litres de Ventoux. Ils sont comme nous, ils aiment ces Basques volants d’Hossegor et de Biarritz, ces cuistots façon Jégo qui vous bichonnent la souris, vous servent un bricheton michto, en direct de la “Pointe du Grouin” du lartonnier Thierry Breton, (8 rue de Belzunce, 75010 Paris), et des rouilles triées sur le casier, propres à beurrer le Hollande, ce petit Lu qui critiquait Sarko au Fouquet’s, mais qui s’arsouillait chez Laurent à 200 euros par personne. Normal, non ?

Le Verre volé, 67 rue de Lancry, 75 010 Paris. 01 48 03 17 34. Carte : 40 euros.

Quand tu déboules chez “Taokan”, honorable cul d’ail, ce n’est ni le Lotus bleu ni le Chinetoque d’Indiana Jones dans le temple maudit, mais un truc impec, style “Lily Wang”, new wave, avec nana cruelle prête à te grailler les baguettes, jeune premier un peu baba à l’accueil qui vient d’obtenir le premier accessit des tronches souriantes du Prix des Trois bonheurs, asias bridarès au sourire Lao Tseu, déco chébran qui te décalque les agobilles. Bref, le nec. Le résultat est donc leaubé, on est aux oignes, ou plutôt à l’ail, vu que les plats sont étudiés pour décrasser les artères, le fignard et le système électrique de la Saunier Duval. La torpille, ici, ne bitume pas, elle se fade le bouillon aux raviolis, léger comme une perle, le poulet croustillant, puis l’excellent bœuf du Vietnam, un truc à point qui satisfait le Louis-Philippe, certes, mais qui coupe la chique à quinze pas, chez les Ming ou chez les Zhou, yes my dear, attendu que tu emboucanes le choc corridor à cent lieues à la ronde, quelque chose de Tse Toung. C’est donc le Mao, on refoule de la grand-mère, on casse du fusil, on fouette du vestiaire. Dieu merci, le thé vert est là pour le grand bond en avant, la cure de Feng, le toc qui chine, le big bang du trou du Hu, le Yao qui déglingue Prostatus. Merci Polo, c’est du Marco. On se régale le Shangai, le bobun et le xinh xinh ! Youpi !

Taokan, 8 rue du Sabot, 75 006 Paris. 01 42 84 18 36.

Source : Service Littéraire, le journal des écrivains fait par des écrivains. Le mensuel fondé par François Cérésa décortique sans langue de bois l'actualité romanesque avec de prestigieux collaborateurs comme Jean Tulard, Christian Millau, Philippe Bilger, Éric Neuhoff, Frédéric Vitoux, Serge Lentz, François Bott, Bernard Morlino, Annick Geille, Emmanuelle de Boysson, Alain Malraux, Philippe Lacoche, Arnaud Le Guern, Stéphanie des Horts, etc . Pour vous y abonner, cliquez sur ce lien.


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angelo
- 30/03/2014 - 13:28
Pourquoi pas
Pourquoi pas faire une bonne critique gastronomique
Pourquoi pas essayer de parler normalement au lieu d utiliser un argot qui ne correspond à rien
Pourquoi pas utiliser des mots français quand l argot n existe pas plus tôt que d inventer des termes qui ne sont compris par personne
Si cette chronique a pour but d être drôle je crois que c'est raté
Alors en résumé
Une chronique qui n est pas drôle que presque personne ne comprend avec un auteur qui invente des termes qui n'existent pas et qui n apporte rien a la critique gastronomique
A supprimer de toute urgence
le Gône
- 27/03/2014 - 08:35
Pouhaaaaaaaaaaaa
Ecrire en "argot"..c'est infecte...mais l’écrire de cette façon..c'est très con !! et même pas drôle!!...