Défilés Haute couture : la France décourage-t-elle ses Yves Saint Laurent d’aujourd’hui ?

Atlantico : Qui sont aujourd'hui les créateurs les plus prometteurs et où officient-ils ?

Le 20 janvier dernier, Marco Zanini a ressuscité l'élégante Elsa Schiaparelli. En effet, la légendaire maison Schiaparelli avait connu un coup d'arrêt avec la disparition de sa fondatrice Elsa. C'est Marco Zanini qui a eu le privilège de lui redonner vie avec la présentation de sa première collection. Auparavant la maison Carven avait, elle, misé sur un jeune styliste, Guillaume Henry, pour la rebooster. Les vielles maisons françaises sont-elles un passage obligé pour les jeunes créateurs ? En a-t-il toujours été ainsi ?

Oui aujourd’hui, c’en est un. C’est un phénomène qui est nouveau, cela dit. Avant les maisons embauchaient des créateurs plus affirmés, qui avaient déjà fait leur chemin, et plus âgés. Hermès, par exemple, a repris Christophe Lemaire alors qu’il était déjà connu. Egalement, Lacoste a fait travailler Felipe Oliveira Batista. Aujourd’hui on peut recruter des trentenaires.

Les jeunes créateurs sont obligés de passer par les vieilles maisons car autrement il n’y a pas de visibilité, ils ne peuvent pas être identifiés. La vieille maison leur permet de communiquer sur leur créativité à l’international. La clientèle russe, chinoise, indienne, américaine, vient en France pour acheter la French Touch, c’est-à-dire l’élégance française. Un jeune créateur a tout intérêt à passer par une marque avec un ADN fort, avec une histoire, un patrimoine, un passé. Quand on va acheter chez Elsa Schiaparelli, on achète l’histoire de la marque.

Une des anciennes élèves de LISAA Mode a été recrutée pour travailler sur la marque Chloé. Le bureau de style et la styliste sont à Londres. Elle, a été recrutée à Paris pour donner la touche française. Ainsi, la créativité est à Londres mais le savoir-faire est à Paris, ce qui confirme le côté « gage de bon goût » d’un œil français sur la mode. Le goût français passe par de jeunes créateurs français ou étrangers qui travaillent pour des marques françaises. Ainsi, les créateurs viennent en France pour légitimer un certain sens de l’élégance, de la créativité, du bon goût français. C’est ce qui marche dans la conscience collective internationale : La clientèle qui a de l’argent vient acheter un statut social au travers d’une marque historique française. Entre autres exemples, Balenciaga est un créateur espagnol célèbre dans les années 1950, le styliste est américain et les bureaux sont à Paris. L’impact que représente Paris dans l’imaginaire de l’élégance mondiale est incroyable.

Que se passe-t-il pour les créateurs qui n'ont pas l'opportunité de faire leurs preuves dans les grandes maisons ? Parviennent-ils à lancer leurs propres projets ? Trouvent-ils les investisseurs pour cela ?

Le monde de la mode s'étant fortement internationalisé, avec de plus en plus d'acteurs asiatiques, les difficultés à trouver des fonds en France peuvent-elles inciter les jeunes créateurs les plus prometteurs à partir officier ailleurs ?

Non, c’est plutôt l’inverse : le monde de la mode s’internationalise mais c’est l’étranger qui vient en France. On voit de plus en plus de financiers asiatiques qui viennent financer des créateurs européens. Paris, la Tour Eiffel, la Place de la Madeleine, Brigitte Bardot, Inès de la Fressange, Dior, Guerlain, etc., sont autant d’éléments de la vitrine française, qui attirent le monde entier. Les marques françaises avec un fort capital de bon goût, de bonne réputation, d’élégance, de savoir vivre, marchent très bien : on vend Paris ! Des écoles étrangères viennent même s’installer en France.

Même si la France n’est pas le cœur mondial de la mode, car il y a aussi Milan, ou encore Londres, le terme « haute couture » n’existe que dans la capitale française. On n’a jamais essayé d’exporter la haute couture.