<a class="Colorbox" href="http://www.peplum.com" target="_blank">Pour en savoir plus sur le Costa Rica, rendez-vous sur le site de Peplum </a>Pris en tenaille entre l&rsquo;océan Pacifique et la mer des Caraïbes, on le considère comme la &laquo;&nbsp;Suisse de l&rsquo;Amérique Centrale&nbsp;&raquo;. D&rsquo;une neutralité légendaire, le Costa Rica est la première nation au monde à avoir constitutionnellement supprimé son armée. C&#39;est également le foyer d&#39;un volcan qui a fait couler autant d&#39;encre que de lave. A priori éteint depuis 2010, l&rsquo;Arenal fut pendant près de 7 000 ans l&#39;un des volcans les plus jeunes de son pays, mais aussi et surtout l&#39;un des plus actifs du monde. Le parc naturel qui lui est aujourd&#39;hui rattaché accueille des milliers de randonneurs amoureux d&rsquo;aventure et de la nature.Qui eût cru que se cachait un hôtel sous la végétation coiffant l&#39;horizon&nbsp;? Niché au faîte d&#39;une colline verdoyante, l&#39;Arenal Nayara Hotel &amp; Gardens a l&#39;avantage de donner sur le volcan dont il a hérité le nom. Sa sobriété architecturale trahit un engagement profond dans le tourisme écologique. Le bois domine, communiquant aux voyageurs l&#39;impression de se fondre totalement dans la forêt environnante. Le parquet de certaines chambres s&#39;étire parfois jusqu&#39;à tapisser les bords de baignoires extérieures. Qui n&#39;a jamais rêvé de se laver, en terrasse, au milieu de branchages exotiques&nbsp;? Autre particularité, les piscines thermales dont dispose l&#39;établissement. Grains de café, boue volcanique, argile de cacao... Tels sont les produits, 100% naturels, utilisés au spa. Sous la caresse d&#39;un pinceau enduit d&#39;une pâte parfumée, on se sent l&#39;âme d&#39;une œuvre d&#39;art à la merci de son créateur<img alt="" height="319" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u39253/2015/01/costa-rica-jungle-volcans-21.jpg" width="480" />Régénéré dans cet écrin d&#39;insouciance, on s&#39;adonne, dès le lendemain, à une première expérience. Une randonnée de trois heures à travers le Parc national de l&#39;Arenal. L&#39;excursion en question conduit au nord-ouest du volcan a priori endormi. Ensuite, selon la météo, on se voit invité à changer de point de vue. Si le ciel n&#39;est pas tant dégagé, par exemple, direction Los Tucanes (les toucans, en espagol), un ranch situé à dix minutes en voiture. En l&#39;absence de nuages, on peut conduire un peu plus loin, jusqu&#39;au Silencio. Une réserve naturelle peuplée d&#39;une grande variété de plantes, d&#39;animaux et de roches. Sur le chemin du retour, c&#39;est au lac Arenal que l&#39;on s&#39;arrête, pour profiter du coucher du soleil avec, en prime, un verre à la main. Une surprise que l&#39;on doit aux guides, porteurs de jus de fruits en tout genre.<img alt="" height="664" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u39253/2015/01/costa-rica-jungle-volcans-33.jpg" width="442" />Le jour d&#39;après, c&#39;est au Parc Sky Adventures que l&#39;on passe la journée. Pas question d&#39;avoir le vertige, car les trois activités prévues demandent de l&#39;altitude. Tout commence par le Sky Tram, une balade en téléphérique qui a lieu au point culminant du parc. De là, on monte à bord d&#39;une nacelle blanche suspendue à un câble plus solide qu&rsquo;il n&rsquo;y paraît. Il faut 20 minutes pour passer d&#39;une plate-forme à l&#39;autre. Le temps de traverser le parc dans toute sa largeur. Douze hectares, ce n&#39;est pas rien. Un autre point de vue s&#39;offre aux candidats du Sky Trek. Là encore, il est question de se laisser glisser sur un filin. Pas de cabine, de panier en vue. On s&#39;accroche à une poignée, la tête face aux et non dans les nuages. Mieux vaut rester concentré, même s&#39;il l&#39;on ne risque pas de tomber dans le vide. Moins effrayant enfin, le Sky Walk, une promenade de quelques heures, à travers 3 kilomètres de ponts et de sentiers. Armé d&#39;un bâton et de crampons, on est ainsi prêt à faire face aux lianes et rochers rebelles.<img alt="" height="361" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u39253/2015/01/costa-rica-jungle-volcans-42.jpg" width="480" />À peine redescendu sur terre que l&#39;on prend l&#39;hélicoptère. Cap sur Uvita, sur la côte pacifique du Costa Rica. Départ aux aurores dans le cadre d&#39;une balade à cheval. Douze kilomètres au trot, divisés en trois étapes. Premier arrêt à la maison de Don Lulo, écurie bourgeoise où un petit déjeuner royal attend les affamés. Arepas (galettes de maïs frites), jus de maracuja (variété de grenade), bananes plantain grillées... autant de spécialités latines qui freinent la remise en selle. On s&#39;achemine enfin vers des cascades, attraction principale du Costa Rica. Le spectacle de nappes d&#39;eau se déversant sur une roche étagée se veut envoûtant. Bientôt on ne se contente plus de contempler ces piscines naturelles en perpétuel mouvement, on court s&#39;y baigner. La température près de la pierre refroidit. Les chevaux s&#39;abreuvent dans l&#39;onde paisible. Si le jardin d&#39;Eden ressemblait à ce paysage, on ne s&#39;en plaindrait pas. Le soleil point entre les feuillages. La journée touche à sa fin. Demi-tour vers la case départ, où l&#39;on se sépare difficilement de sa monture. Quelle aventure&nbsp;!&nbsp;

Le Costa Rica côté jungle et aventure

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Pour en savoir plus sur les Bahamas, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">Peplum.com</a>.Dans l’esprit de beaucoup, qui dit vacances, dit liberté. Quoi de mieux alors qu’une échappée aux Bahamas&nbsp;? A Eleuthera, la liberté, en grec.Reconnue comme l’une des plus belles îles cachées de la planète - «&nbsp;the Best Secret Islands On Earth&nbsp;» - par le magazine Travel and Lesiure en 2010, quelques-unes de ses plages constituent des points de retraite hautement protégés aux Bahamas. On les recommande rarement afin d'en préserver l'authenticité, mais elles demeurent tout de même faciles à trouver&nbsp;: elles longent une bonne partie de cette île atypique, longue de 180 kilomètres pour à peine deux de largeur. Un luxueux périple dans un paradis perdu et ensoleillé.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack88-bahamas-2.jpg" alt="" width="482" height="320"> A peine arrivé, on se sent l'âme d'un conquérant. Manque le drapeau à planter dans le sol pour marquer le début d'une grande aventure. Une pensée pour Christophe Colomb qui, accostant aux Bahamas en 1492, croyait avoir découvert les îles japonaises. L'air n'est ni sec, ni humide. Une légère brise souffle sur le visage de quelques vacanciers échoués sur ce petit bout de paradis terrestre. La mer, comme on s'y attend, est turquoise. Les noix de coco s'entrechoquent en surplomb, tandis que les feuilles de palme s'entrelacent dans un bruissement enchanteur. Faire le tour de l'île est une expédition en soi, on commence donc par étapes.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack88-bahamas-3.jpg" alt="" width="480" height="359">Premier arrêt : Gregory Town. Autant de couleurs ne trompent pas&nbsp;: on est bien aux Caraïbes. Pas un bruit, comme si la ville entière était endormie. Sieste oblige. On se croirait des siècles en arrière, dans un décor de l'Ancien Monde. Tout surprenant que ce soit, Eleuthera regorge d'animations. On le sent bien à l'odeur de poulet aux épices qui circule, dès seize heures, dans les ruelles ensablées. Les maisons bariolées ressemblent à des cabanes de pêcheurs. Pas un chat sur la plage, pas un chat sur les flots pourtant. Mais où sont les bateaux&nbsp;? Au-delà de l'horizon&nbsp;; à l'abri des regards indiscrets. Les enfants jouent au ballon rond à la sortie des cours. Des chaînes hifi surgissent sur les rebords de fenêtre. Les postes de télévision s'allument à l'heure du dîner. Tout semble si simple, si paisible.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack88-bahamas-4.jpg" alt="" width="472" height="222">La plupart du temps, oui. Sauf quand les traditions dominent l'île. Lors de la Fête à l'ananas, the Pineapple Festival, par exemple, Gregory Town se transforme en une vraie foire d'empoigne. Tout le monde se bouscule de joie. Aucune voiture en vue&nbsp;: la circulation est réduite à la portion congrue. Les stands de fruits germent comme autant de jonquilles à l'arrivée du printemps. Tandis que les femmes apprennent aux passants comment découper un ananas à la perfection, transmettant aux plus chanceux leurs vieilles recettes de grand-mère, les hommes, tous perchés sur une échelle, accrochent bannières et câbles électriques.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack88-bahamas-5.jpg" alt="" width="482" height="321">Nul besoin d'attendre le mois de juin, toutefois, pour goûter à l'effervescence locale. Il suffit d'aller un vendredi à Governor's Harbour. C'est le jour des barbecues. Grâce à un système de roulement hebdomadaire, chaque insulaire finit par recevoir ses voisins chez lui. Sur un porche, dans un jardin, ou directement sur le trottoir. Tout dépend du temps -&nbsp; quoiqu’il pleuve rarement aux Bahamas – des moyens dont dispose chacun des hôtes, du nombre de convives, etc. D'où une grande diversité dans les festivités.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack88-bahamas-6.jpg" alt="" width="482" height="321">&nbsp;L'hospitalité des autochtones n'a d'égal que l'accueil des bars de quartier. Parmi les institutions de l'île, l'Elvina's Bar, où il arrive à Lenny Kravitz de s'arrêter pour boire un verre. C'est là que vont tous ses fans dans l'espoir de le voir. Hormis les groupies de la star, on peut venir déguster au comptoir le meilleur Goombay Smash de la région, un cocktail fait à base d'ananas, de jus d'orange, et de rhum. Mais la plus grande attraction de l'établissement, c'est Dr. Seabreeze lui-même, Cebric Bethel de son vrai nom. D'origine anglaise, cette étoile régionale enchante régulièrement l'Elvina, d'une musique à cheval entre soca, reggae et calypso. Qu'il soit là ou non, la scène n'est jamais vide.&nbsp; Entre professionnels et amateurs, la clientèle de ce lieu typique ne se retrouve jamais en manque de musique. À chaque pause, en effet, le plancher craque comme pour prendre le relais. Impossible de quitter Eleuthera sans en avoir visité le sud. C'est là que s'étend, tout au bout de l'autoroute Queen's, Lighthouse Beach. Pourquoi Lighthouse&nbsp;? Il n’y a aucun phare dans le paysage.Seul un bloc de pierre de moindre taille apparaît comme le vestige d'un monument érodé par le temps. Mystère… Mais quelle importance&nbsp;? On est au paradis&nbsp;!

Soleil et liberté aux Bahamas

Pour en savoir plus sur Barcelone, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">Peplum.com</a>. «&nbsp;De la musique avant toute chose&nbsp;», écrivait Verlaine. C'est un peu la devise qui règne à Barcelone. De jour, comme de nuit. Guidée par un musicien local, une visite thématique de la capitale de la Catalogne devient alors un parcours exceptionnel et privilégié.La visite commence juste, et on entend déjà des instruments s'accorder depuis la rue. Le regard se pose sur une gigantesque façade Art Nouveau. Voilà le célèbre Palau de la Música Catalana, salle de concerts de renommé internationale, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. De magnifiques vitraux percent les murs fleuris du hall d'entrée. En bas des marches, on aperçoit les colonnades qui encadrent le balcon de l'auditorium principal. Au centre, une structure métallique en verre évoque la forme d'une boîte à musique ornée de sculptures, mosaïques et ferronneries. Au-dessus de la scène trône un orgue monumental et, encore au-dessus, une lucarne laisse pénétrer la lumière extérieure. Au milieu des palmiers, des fruits et des fleurs qui figurent sur les fondations de cette salle culte, on reconnaît les neuf muses de la mythologie grecque. Une référence classique qui rompt avec la modernité de l'architecture dans son ensemble, mais qui sied aux bustes de Clavé et de Beethoven. Dès la première étape, l’artiste-guide impressionne par ses connaissances, tant musicales qu’historiques et architecturales.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-1.jpg" alt="" height="333" width="500">De même, les deux salles voisines se révèlent de véritables bijoux du design contemporain. Ouvert en 2004, le Petit Palau surprend par sa moindre taille. On s'imagine immédiatement à un concert de musique de chambre. Quant à la Sala d'Assaig de l'Orfeó Català, tout aussi petite, elle abrite la plupart des répétitions d'orchestres. C'est de là que fuguaient les notes perçues dehors. La visite privée continue, toujours emmenée par la quête de son.&nbsp;&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-2.png" alt="" height="334" width="500">À seulement quelques pâtés de maison, un autre établissement consacré à la musique interpelle jusqu'aux passants les plus distraits. Il s'agit du Museum de la Musica, dont la façade moderne n'échappe pas à la vue. Campé au deuxième étage de l'immeuble, cet institut cohabite en réalité avec un centre de documentation et de recherche. Ce qui n'ôte rien à la beauté du site. On dirait un monolithe chocolat, dont les carrés alterneraient avec des carreaux en verre. Toutefois, la végétation alentour lui confère un aspect plus naturel que l'on ne pense.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-3.jpg" alt="" height="598" width="449">L'intérieur est tout aussi neutre. Un terrain propice aux étalages de connaissances sur l'histoire de la musique. Plus de cinq cents instruments reposent dans ce repère mélodique, les pièces étrangères servant surtout de faire-valoir à l'héritage espagnol. Aux sitars arabes et japonaises répondent la harpe et les bois catalans. L'ensemble de la collection, partagée entre objets et supports papier, constitue un témoignage historique de grande envergure. Difficile de quitter ses grandes salles d'exposition peuplées de vitrines transparentes. On a l'impression de fouler un tapis rouge tant la moquette en velours est éclatante et tant l'accueil est exceptionnel. On peut poser n'importe quelle question sans craindre d'être rejeté, et surtout avec la certitude d'obtenir une réponse.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-4.jpg" alt="" height="412" width="484">Une visite instructive qui se poursuit dans le cœur de la ville. De la théorie on passe à présent à la pratique... auditive. Tous les dimanches, en fin d'après-midi, la Sagrada Familia offre une grande messe que l'on entend résonner jusque dans les deux parcs qui entourent le monument encore en construction. Débutés en 1982 sous la férule de Antoni Gaudí, les travaux de ce monument incontournable devraient s'achever quelque part dans le premier quart du vint-et-unième siècle. Ancré au centre de Barcelone, il s'impose comme un véritable symbole d'identité nationale.&nbsp;&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-5.jpg" alt="" height="318" width="478"> Et si on allait danser&nbsp;? Au Café Royale, à chaque jour son style. «&nbsp;Pour le flamenco, revenez demain&nbsp;», explique poliment le patron, un Catalan d'une quarantaine d'années à la bonhommie apparente. On accepte d'autant plus l'invitation que l'on ne s'attend pas à voir un cadre aussi moderne abriter un concert de musique traditionnelle. Le bar se dresse dans le prolongement d'un parquet laqué en bois blond. Derrière, des étagères combles d'alcool se reflètent dans une glace creusant la perspective de la salle. Des rideaux rouges assortis aux murs carrelés de cuir évoquent les tentures présentes dans nombre de portraits espagnols du XVIIe siècle. La lumière se tamise, le spectacle peut enfin commencer.À quelques rues de là, El Bosc de les Fades plonge sa clientèle dans un imaginaire féérique que l'on croit tout droit issu des récits de Tolkien. Entre les troncs d'arbres transformés en tables, les fontaines occupées par des poupées-féées, et les branchages enguirlandés, ce lieu unique a tout d'une forêt souterraine. Non, on n'y joue pas de la musique celte comme on pourrait s'y attendre dans un cadre a priori sylvestre. Il arrive que s'y produisent des groupes de rock et d'électro, mais la priorité revient quand même aux artistes espagnols, et plus particulièrement catalans.&nbsp;

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