Pour en savoir plus sur l’Ecosse, rendez vous sur le site de Peplum. Lien&nbsp;: <a href="http://www.peplum.com/" style="font-size: 12px; line-height: 1.5;">www.peplum.com</a>Difficile de se préparer, tant la beauté du paysage alentour est captivante. Paré d'un ciré et de bottes, on se sent déjà invincible, alors même qu'il reste tout à apprendre. Dans le nord est du Royaume-Uni coule le Spey, le deuxième fleuve le plus long et le plus rapide d'Écosse. Et un cours d’eau reconnu pour sa pêche au saumon, privilégiée et authentique. C’est ici que les amateurs viennent apprendre en privé les techniques du Spey Casting, la pêche propre aux habitués de la région. Une initiation exceptionnelle pour une grande expérience de pêche en pleine nature.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u6623/2013/12/ecosse1.jpg" alt="" width="480" height="240">&nbsp;Généralement lorsque l'on pêche à la mouche, c'est-à-dire à l'aide d'un leurre fixé au bout d'une canne, quelques précautions sont à prendre. Au-delà d'un bon matériel, il faut par exemple éviter d'enfoncer son appât trop profondément dans l'eau, mesurer la force de ses lancers, se placer face à la lumière, remonter doucement hameçon et poisson afin que ce dernier ne s'enfuit pas. Mais le Spey regorge d’énormes rochers, compromettant, a priori, toute chance de capture. C'est pour contrer ce genre de déconvenue que l'on a inventé le Spey Casting, dont découlent différentes sous-techniques. Single Spey, Skadgit River Spey Double Spey ou d’autres encore, la plupart de ces appellations désignent en réalité le même geste, qui implique l'intervention des deux mains, contrairement à d'autres lancers. Tenir la canne entre le pouce et l'index, ces deux points de prise, en haut et en bas de la grande poignée, permet en effet une plus grande aisance, pourvu que l'on exerce la bonne pression. Ce qui demande, bien sûr, de la pratique.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u6623/2013/12/ecosse2.jpg" alt="" width="480" height="196">Un premier saumon mord à l’hameçon. A vue de nez, quarante-cinq&nbsp;centimètres de large, au moins.&nbsp; La prise a été si facile que l'on retente sa chance sans plus tarder. On relance sa ligne le plus loin possible, à plus de soixante centimètres du bord au moins. Dans les bonnes périodes, les eaux grouillent de saumon, et on rentre rarement bredouille.Longtemps pourtant, le gouvernement interdit aux experts d'emmener des amateurs pêcher avec eux, de peur que les statistiques de captures ne baissent et ne rendent cette activité moins attractive d'un point de vue économique... Une politique «&nbsp;de rigueur&nbsp;»&nbsp; encore fortement contestée.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u6623/2013/12/ecosse3.jpg" alt="" width="480" height="288">Contrairement à ce que l'on pourrait croire, trop d'eau nuit à la pêche. Non pas que les poissons risquent la noyade, mais l'activité en soi devient impraticable. Faute de pouvoir voguer sur le Spey, il est alors conseillé de se rabattre sur Tulchan, l’Umba, vers la Péninsule de Kola, ou encore la Varzuga, entre autres rivières voisines, riches en saumons, mais de moindre envergure. Plus le niveau est élevé, moins les poissons – au plus près de leur environnement naturel – ont de difficulté à s'échapper. Dans leur lancée restrictive, les autorités ont décidé de prohiber la pêche au filet à l’estuaire, ainsi que la pêche au filet en mer. Et afin de lutter contre la raréfaction de l'espèce, les saumons doivent être relâchés, à raison d'un sur deux pour les mâles&nbsp;; systématiquement, pour les femelles à l'approche de l'été. Grâce à cette mesure, les migrations ont rapidement progressé. Comme quoi les poissons capturés ne sont pas condamnés à être mangés. La pêche peut donc et doit, en l'occurrence, rester ludique.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u6623/2013/12/ecosse4.jpg" alt="" width="480" height="235">Autre spécialité de la région&nbsp;: le whisky. Idéal pour se réchauffer après une longue partie de pêche. Mieux qu'une simple dégustation entre amis dans un pub traditionnel, la visite en privé d'une distillerie de whisky, les deux tiers appartenant au groupe Speyside, le «&nbsp;triangle d'or&nbsp;» de cet alcool aux vertus nutritives incontestables. Pourquoi Speyside&nbsp;? Parce que c'est dans les affluents du fleuve homonyme, la Fiddich, la Livet ou l'Avon, que la plupart des usines de la région puisent leur eau. Or qui dit humidité, dit fertilité de la terre où pousse l'orge utilisé pour la fabrique du whisky. Ainsi va le cycle de la boisson, une boisson le plus souvent aromatisée à la poire, à la pomme et aux fleurs.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u6623/2013/12/ecosse5.jpg" alt="" width="480" height="170">Saumon le matin&nbsp;; whisky l'après-midi... fusionnez les deux et vous obtenez&nbsp;: un saumon sauce whisky le soir. Tel est le plat vedette du plus vieux B&amp;B du coin. Fondé en 1771, Farm by the river est un établissement convivial augmenté d'une écurie. Idéal pour les cavaliers rêvant de caracoler le long de la Spey, tandis que leurs proches tentent avec plus ou moins de succès de piéger le dîner.Autre approche du fleuve&nbsp;: l'hôtel loue des patins à glace aux amoureux de l'hiver. Batailles de boules de neige entre les conifères de la région, modelage et relooking de bonhommes blancs et poudreux... Trempette dans le jacuzzi, à moins de se laisser tenter par les températures extérieures. Loin de son image grise et fraîche, l’Ecosse en hiver, c’est surtout un excellent terrain de jeu pour un très beau voyage sur mesure.

Expérience exceptionnelle : la pêche au saumon en pleine nature écossaise

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Pour en savoir plus sur la Slovénie, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">Peplum.com</a>.Que connaît-on de la Slovénie&nbsp;? Très peu de choses, hormis son potentiel thermal, son implication dans le développement durable et ses forteresses chargées d'histoire. Il existe pourtant une culture et un art slovène développés. Un art auquel le Petit Palais rendait hommage pas plus tard qu'au printemps dernier, en initiant le public français au quatuor impressionniste formé par Ivan Grohar, Matija Jama, Matej Sternen et Rihard Jakopič, à la fin du XIXe siècle. Peintures à l'huile, peintures à l'eau. Et, au-delà des flots, des pièces architecturales de toute beauté, comme en témoignent les ponts et les rues de Ljubljana, la ville-musée. Car chaque monument de cette capitale indument méconnue est à apprécier lors d’un beau voyage insolite comme une œuvre d'art à part entière.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/12/pack85-slovenie-1.jpg" alt="" width="482" height="321">Fleurons artistiques de Ljubljana, le musée national de Slovénie et la galerie nationale de Slovénie abritent chacun des collections extrêmement différentes. Âgé de seulement deux siècles, le premier s'impose, au cœur d'un espace vert raisonnablement grand, comme la plus vieille institution muséale du pays. Sa façade s'apparente toutefois à l'architecture de sa rivale, à laquelle on accède via une allée bordée de haies épineuses et de bancs en bois. La proximité de leurs noms et de leur style prête à confusion. Ce qui ne trompe pas, en revanche, c'est la complémentarité de leurs fonds, préhistorique pour l'un&nbsp;; classique pour l'autre. Pièce maîtresse du musée national, la flûte de Néandertal, fabriquée en os, plonge les visiteurs dans une rêverie pré-antique. La galerie, de son côté, suit fidèlement la chronologie des beaux-arts européens.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/12/pack85-slovenie-2.jpg" alt="" width="430" height="327">On s'y perd plus facilement qu'on ne le croit, d'autant que l'aile dévolue à l'art national se trouve actuellement en rénovation. On doit le gros de la collection permanente à Ivan Grohar, dont les paysages aussi pointilleux que pointillés émerveillent par leur suavité. Parmi les peintres français présentés - que l'on traque dans un habituel accès de chauvinisme -&nbsp;Jean Jouvenet et Élisabeth Vigée Lebrun. C'est, néanmoins, aux artistes du nord, tel Jordaens, que le musée fait la part belle. Pour une fois, l'Italie se voit sous-représentée.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/12/pack85-slovenie-3.jpg" alt="" width="450" height="349">Le pleinairisme couplé à des thématiques urbaines, sinon urbanistes&nbsp;: voilà l'apanage des impressionnistes, dont on comprend qu'ils aient rapidement pris racine en Slovénie. Si l'on considère Ljubljana comme une œuvre d'art en soi, leurs toiles passent alors aisément pour des mises en abyme. Modèle favori des peintres de cette époque, le Tromostovje - soit Triple Pont en français -, est une étape inéluctable dans la capitale slovène. Héritière d'une construction en bois datant du XIIIe siècle, son enveloppe moderne en pierre, revêt la forme d'un arc depuis le XVIIe siècle. Ce n'est qu'en 1929 que l'architecte slovène Jože Plečnik lui greffe deux autres ponts piétonniers, afin de faciliter la circulation urbaine.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/12/pack85-slovenie-4.jpg" alt="" width="479" height="359">Tout aussi emblématique, le pont aux Dragons - Zmajski most, en slovène - le tout premier pont européen en béton armé. Baptisé ainsi à cause des reptiles ornementaux postés en ses quatre coins, il inspire ordre et sécurité aux habitants de Ljubljana. En foulant sa carcasse indestructible, c'est un sentiment de contrôle et de puissance que l'on éprouve et approuve à mesure que l'on égare son regard dans les profondeurs de l'onde.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/12/pack85-slovenie-5.jpg" alt="" width="481" height="371">La Cathédrale Saint-Nicolas se veut, elle aussi, un chef d'œuvre&nbsp;; un chef d'œuvre d'architecture baroque. Les sculptures figurant les évêques de Ljubljana, à l'entrée, annoncent tout de suite la couleur. On s'apprête à pénétrer dans l'exacte réplique du Gesù de Rome, quoique le monument slovène arbore un dôme vert des plus remarquables. Ses fresques, les fioritures autour de son autel et les dorures de ses orgues ne manquent pas de faire de l'effet. Grâce à sa toiture originale, encadrée de tours jumelles, on repère de très loin ce pilier de la place Vodnik, à deux pas du Tromostovje. Le plus intéressant, ce sont ses métamorphoses successives au fil des ans&nbsp;: église romane au XIIIe siècle, reconstruite dans un style gothique des suites d'un incendie en 1361, elle recouvre son apparence actuelle au tout début du XVIIIe siècle, sous la férule de l’architecte jésuite Andrea Pozzo qui l'agrémente de fresques baroques signées Giulio Quaglio, les frères Paolo et Giussepe Groppelli et Francesco Robba.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/12/pack85-slovenie-6.jpg" alt="" width="476" height="187">À la beauté intrinsèque de certains sites s'oppose la beauté artificielle, si ce n'est superficielle, de quelques immeubles devenus, à la longue, incontournables. En effet, le Street art court les rues – pour ainsi dire –, à Ljubljana. Depuis 2008, l'artiste Morka orne les murs de la capitale slovène de dragons saumon et de portraits difformes. Sa mythologie diffère radicalement de celle de Pos dont l'oeuvre-phare ressemble d'ailleurs à une sorte de Minotaure bodybuildé, mais dont la musculature exceptionnelle rompt avec la silhouette frêle qu'il prête au reste de ses personnages. Cet été, Azram a augmenté sa série de fresques urbaines d'une créature mutante mi-tortue, mi-poisson chevauchée par des souris. Et il y en a qui, comme Rex, débordent du cadre mural pour travestir les voitures.&nbsp;Autant dire que l'art, au sens large du terme, occupe une place primordiale à Ljubljana, que l'on devrait désormais appréhender comme une sorte de musée géant.

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Les secrets de l'art slovène

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Les volcans de l’Extrême Orient Pour en savoir plus sur la Russie, rendez-vous sur <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">le site de Peplum.com</a>.Quand on a le goût de l’aventure, on n’hésite pas une seconde. On file au Kamtchatka, à l’exploration des volcans. A l’extrême est de la Russie, la presqu’île du Kamtchatka est l’une des zones les plus volcaniques du monde. Directement située en face de l’Alaska, la région était très stratégique durant la guerre froide et donc très inaccessible. Aujourd’hui, l’accès y est (un peu) moins difficile, et ces voyages d’exception sont très prisés des amateurs de volcans.<a href="http://www.atlantico.fr/rdv/atlantico-grand-large/sejour-sulfureux-au-costa-rica-quentin-desurmont-610984.html?page=0,0" target="_blank">Redécouvrez les volcans du Costa Rica</a><img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-exception-kamtchatka-volcans-1.jpg" alt="" height="360" width="481">A neuf heures de vol de Moscou, Petropavlovsk-Kamachatsky (Saints-Pierre-et-Paul du Kamtchatka, en russe). La cité portuaire, principale ville de la région, est le point de ralliement obligatoire avant de se lancer dans l’exploration des volcans. Scruter l’horizon suffit pour entrer dans le vif du sujet. La ville est en effet bordée de deux grands volcans&nbsp;: le Koriakski (3&nbsp;456 m) et l’Avatcha (2&nbsp;741 m). Actifs, ils sont toutefois muets depuis plusieurs décennies. Au départ de Petropavlovsk, il faut plusieurs heures, à bord d’un camion tout terrain, pour s’approcher des premiers cratères. Les routes sont difficiles, et là où le 4x4 ne passe pas, un véhicule à chenille prend le relais. Jusqu’à un campement, où c’est un hélicoptère qui attend les aventuriers.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-exception-kamtchatka-volcans-2.jpg" alt="" height="318" width="480">Direction le Mali Semliatchik, à 1 653 mètres d’altitude. Après plusieurs survols, l’hélico se pose au bord d’un cratère baigné d’une impressionnante eau turquoise. La première randonnée du voyage se tient dans un décor tant divin qu’apocalyptique. Plusieurs ascensions sont possibles dans la région. Comme celle du Goreli (1&nbsp;829 m) qui mène vers un double cratère où reposent deux petits lacs acides. Ou celle du Tolbatchik, dont la caldeira, à plus de 3 0000 mètres d’altitude, ouvre un double panorama exceptionnel, sur une vallée désertique d’un côté et sur son cratère d’un kilomètre de large de l’autre.Mais la montée que l’on se réserve, c’est celle du Kiloutchevskoï, le plus envoûtant de tous. Du haut de ses 4&nbsp;835 mètres, c’est le point culminant de la péninsule. Né il y a 6&nbsp;000&nbsp;ans, le Klioutchevskoï est vu d'un très mauvais œil par les Kamchadais, alias Itelmènes, l’ethnie du coin. La légende raconte que des esprits, nommés Gomouly ou Kamouli, s'amuseraient à semer des cadavres de baleines derrière eux après s'en être repus. Sordide.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-exception-kamtchatka-volcans-3.jpg" alt="" height="318" width="478">&nbsp;Le mythe n’a pas effrayé l’alpiniste Daniel Gauss et deux de ses acolytes, qui le franchirent pour la première fois en 1788. Un exploit que n’ont pas réussi les victimes de l’expédition de 1931, tuées par des projections volcaniques.Gardant bien le premier exemple en tête, on avance le long d’une allée de bouleau, dévoilant, au fur et à mesure, son imposante silhouette et ses flancs verdoyants saupoudrés de neige. L’édifice marron, vert et blanc se dégage majestueusement dans la clarté d’un ciel pur. Une auréole de fumerolles nimbe son sommet. La motivation est là. A peine franchis les premiers mètres, on sent la température augmenter. C'est alors qu'un nuage de fumée perce l'horizon. Que faire&nbsp;? Continuer ou reculer&nbsp;? Quand on a le goût de l’aventure, on n'hésite pas une seconde. La tentation est trop forte pour pouvoir être contournée.&nbsp;Les saumons du KamtchatkaPour en savoir plus sur la Russie,<a href="http://www.peplum.com" target="_blank"> rendez-vous sur le site de Peplum.com</a>. “Comment voyager avec un saumon&nbsp;?”&nbsp;se demandait un certain Umberto Eco en 1992. Au Kamchatka, la question ne se pose pas. La péninsule détient la plus grande variété de saumons au monde. Onze espèces, dans une région où la faune bat des records&nbsp;: le plus grand ours brun, le crabe le plus cher ou encore le pygargue de Steller, l’un des plus grands rapaces au monde.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-exception-kamtchatka-saumons-4.jpg" alt="" height="319" width="479">En été, les saumons remontent le cours de la Kundzhevaya. En été, les amoureux de la nature, et de la pêche, suivent alors la même rivière. Départ fulgurant en hélicoptère depuis Petropavlovsk, pour se retrouver au beau milieu de la nature. On ne peut qu'apprécier la soudaine débauche de verdure. Les pneumatiques sont jetés à l’eau, et débute une semaine de wading intensive. Mieux vaut être sportif&nbsp;: l'expérience implique de rester debout durant la majeure partie de la traversée. Mais les courbatures valent la peine d'être endurées. C'est un moindre prix à payer contre la découverte de saumons dits silver, ou chumn, d'ombles et d'ombres ainsi que de truites arc-en-ciel. Autant d'espèces dont la moindre activité économique du pays justifie l'abondance.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-exception-kamtchatka-saumons-5.jpg" alt="" height="316" width="476">&nbsp;Avec une moindre densité de 0,7 habitant au km², le Kamchatka se présente davantage comme le paradis des bêtes que celui des hommes. Et en pleine nature, un vent de solitude envahit l'atmosphère. On ne pêche pourtant pas seul. Non seulement le guide dirige l'embarcation, laissant au passager tout le loisir de guetter sa proie, mais il sait exactement où s'arrêter. Sans son expertise, les journées ne seraient certainement pas aussi fructueuses. On a beau être au bout du monde, on reconnaît à la nature son confort sans artifices. Avec l'impression de renaître à chaque étape.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-exception-kamtchatka-saumons-6.jpg" alt="" height="317" width="477">Les mêmes images défilent à longueur de journée, créant un sentiment de bien-être et de sécurité. Au premier plan, une série de tentes jaunes s'accordant au décor&nbsp;; derrière, l'eau&nbsp;; et en toile de fond des collines verdoyantes dominées par une chaîne de montagnes éclatantes. Tel est le paysage bordant la rivière Kundzhevaya, chaque soir de campement. Renversant d'authenticité. Dans un Kamtchatka encore très préservé, la force de la nature se fait sentir. Comme la présence des autres animaux. On entendrait presque les grognements des ours…&nbsp;

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Expérience exceptionnelle : la pêche au saumon en pleine nature écossaise

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Entre volcans et saumons : voyage d’exception au Kamtchatka