Pour qui aime la barbaque XXL, dans la droite ligne du regretté Ducloux à Tournus, l&rsquo;Hôtel de la Poste à Charolles est la taverne de tous les Ali Babas aux quarante valeurs (dont le goût, la subtilité, l&rsquo;authenticité, etc.). Cuite au beurre dans un plat en fonte et servie encore grésillante, l&rsquo;entrecôte de 400gr rapplique en sifflotant, laissant entendre une musique qui nous rappelle Manuel de Falla dans les jardins d&rsquo;Espagne. On pense au professeur Doucet et à ses papilles multiples qui enchantent la flûte à un trou, et là, véridique, c&rsquo;est la nuit dans un jardin de l&rsquo;Arconce, avec corgnolon en nœud pap&rsquo; et balthazar au roi mage ! Fier d&rsquo;un macaron, le jeune chef, Frédéric Doucet, aime le classique revisité. On hume l&rsquo;influence du vieux Paulo, le Bocuse au chaud avec blanquette de jarrets de grenouille et foie gras aux cèpes fumés. C&rsquo;est goûteux, copieux, bien exécuté. Forcément, Juliette moutonne du bonnet à poils, et Jules aboule du salsifis. Pour se tartiner l&rsquo;idéal, façon standard, eau froide et eau chaude, en bordure de rivière, avec mazout à volonté et rêves de brouille-ménage dans la cave à tutu, on peut zoner chez Doucet. La petite Venise charolaise prend alors tout son persillé. On gobe. Hôtel de la Poste, 2 avenue de la Libération, 71120 Charolles, 03 85 84 11 32. Menus : 57 et 83 euros. Carte : 80 euros.Entre deux virées bourguignonnes, l&rsquo;une en Bourgogne, l&rsquo;autre à Paris, on a posé un moment ses zapatos chez Tourrette, en face du très surestimé musée Maillol, chez un ancien bougnat, et là, avec les loquedus locaux, on a pique-niqué à la bonne franquette sur des sièges de tracteur, histoire de se décrotter le béret à la sardine, à la tomate au thon, au fromage de brebis, au riz noir aux calamars (pas mauvais) et à la charcuterie ibérique. Malheureusement, la muchacha qui officie vous assaisonne de haut. Elle a des tics incontrôlables, genre syndrome Gilles de la Tourette. La cabeza comme oune mélone, elle se prend pour Ava Gardner dans &ldquo;La maja nue&rdquo;, alors que manque de bol, c&rsquo;est plutôt Ava Bellota dans &ldquo;File-moi une tranche, Paco&rdquo;. Le petit truc du prétentieux qui a toutes les audaces, on connaît, c&rsquo;est comme le décolleté prometteur qui se termine en gant de toilette. Madre de Dios, ça la fout mal, chico ! Du coup, on se braque et on se dit : &laquo;&nbsp;Ola Manolo, qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;on est vénou faire dans cé maudit trouc de jamon qui té ramollit lé caleçone ?&nbsp;&raquo; Moralité : à cause d&rsquo;oune disgracieuse, adios aux tortillas et poulpes à la galliciana, on met les adjas en se promettant dé né plous rémettre lé zapatos dans cette cambuse dé glandus. Aïe, aïe, aïe ! Tourette, 72 rue de Grenelle, 75007 Paris, 01 45 44 16 05. Carte : 70 euros.Après la Bourgogne de Doucet, c&rsquo;est douceur de laisser infuser le fromage de tête chez Francis le persillé dans ce qui fut l&rsquo;antre de la mère Larcier, la dame Tartine de la gastro, avec déco IIIe République et kils qui défilent. Aussi, peinardos, à côté d&rsquo;un Rambaud qui ne joue pas les Rocky, se fade-t-on un bon vitriol de Beaune, un foie bono bézef, un homard plus breton que bourguignon, des escargots comme des bignes de taureau, et la mousse super maousse. Olé ! C&rsquo;est bueno, copioso, très câlin pour l&rsquo;œuf dur. Obligado, on a le tricotin, vu que le bœuf bourguignon est dans le coin, et que l&rsquo;entrecôte béarnaise ne va pas tarder. On se dit que ce Francis a de la saucisse, qu&rsquo;il aurait pu se mitonner une carrière de Braudel, vu qu&rsquo;il était historien, mais qu&rsquo;il a bien négocié le frichti, bravo mon titi ! Les Crus de Bourgogne, 3 rue Bachaumont, 75002 Paris, 01 42 33 48 24. Carte: 60 euros.Source : <a href="http://www.servicelitteraire.fr/" target="_blank">Service Littéraire, le journal des écrivains fait par des écrivains</a>. Le mensuel fondé par François Cérésa décortique sans langue de bois l&#39;actualité romanesque avec de prestigieux collaborateurs comme Jean Tulard, Christian Millau, Philippe Bilger, Éric Neuhoff, Frédéric Vitoux, Serge Lentz, François Bott, Bernard Morlino, Annick Geille, Emmanuelle de Boysson, Alain Malraux, Philippe Lacoche, Arnaud Le Guern, Stéphanie des Horts, etc . Pour vous y abonner, <a href="http://www.servicelitteraire.fr/boutique/" target="_blank">cliquez sur ce lien</a>.&nbsp;<img alt="Service Littéraire. Le mensuel de l'activité romanesque" height="77" src="http://www.servicelitteraire.fr/wp-content/uploads/2013/01/logo-header1.jpg" width="275" />

Le coup de fourchette : pas de tapas pour la Bourgogne !

Atlantico Lettres

Ici, dans ce bouclard de la Croix-Nivert, avec son petit air d&rsquo;Europe buissonnière et de Monsieur Jadis, on est dans l&rsquo;antre du père Antoine, avec une nappe jeux de mots qui nous saute aux quinquets, le truc gros comme un tracto, oui, mais du raffiné, pas le genre&nbsp;: &laquo;&nbsp;Que fait Jamel aux toilettes&thinsp;? Deux bouses.&nbsp;&raquo; Donc, entre les facéties de Blondin et quelques souvenirs de petite reine, on se régale la bonnetière avec une étonnante soupe de cèpes, un gâteau de foies blonds aux langoustines hyper bono, des lichettes de daurade juste saisies et un marbré de foie gras super michto. Imaginez le passé allongé par une épatante tortore, soutenue par des vins de proprios, des prix doux et une cuisine au cordeau. Tu me parles&thinsp;? Eh oui, banane, tout est juste, incisif, savoureux, bien servi. On appelle ça la fondante au mastic, la chose majuscule, avec des nuances à vous nougatiner les pupilles et à vous enrubanner le rondin dans du papier de soie. Le soufflé au choco est un doux zéphyr Abinao qui vous cachemire les témoins à décharge pour le plus grand plaisir de la flûte à un trou. Jadis, c&rsquo;est aujourd&rsquo;hui. Un des meilleurs bistrots de Paris.Jadis, 208 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris, 01 45 57 73 20. Menu&nbsp;: 38&nbsp;&euro;. Carte&nbsp;: 70&nbsp;&euro;<table cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"><tbody><tr><td align="left">&nbsp;</td></tr></tbody></table>Avant, c&rsquo;était le Clarisse. David Toutain (monde&thinsp;?), formé chez Loiseau, Passard, Veyrat, a repris le chinois, infusé dans la foodconnection. Une tête énorme. Déjà la déco poil de bactérie, invisible et super world (alors, les globos, on aquige&thinsp;?), vous plonge dans l&rsquo;univers du salsifis au chocolat, du topinambour au pralin, et du foie gras aux choux de Bruxelles. Là, vous ne direz pas le contraire, vous vous retrouvez la seringue à pois chiche dans la théière, prêt à tout avouer, le pet et le meilleur, le pire et le louf, parce que les associations qui vous catapultent dans le monde infernal du dieu Crépitus, même le Gégé, avec ses quatorze litres par jour, il vous dirait&nbsp;: &laquo;&nbsp;Non, Raymond, j&rsquo;aboule de l&rsquo;Éminence, j&rsquo;ai la pastille dans le culbutant, la toile dans le Smalto, la perlouse dans l&rsquo;écrin, j&rsquo;envoie l&rsquo;âme d&rsquo;un haricot au ciel&thinsp;!&nbsp;&raquo; Bref, une bectance à vous faire chantonner l&rsquo;intégrale de la 5e par le trou du souffleur. On subodore la Formo, la Carbine, le genre carrousel impitoyable, avec citrate de bétaïne à portée de froc. Bref, le truc blèchetava pour tatouée du Madame, avec David dans le steaking, un Goliath de la pince à escargots. Good luck, les béchamels !David Toutain, 29 rue Surcouf, 75007 Paris, 01 45 50 11 10. Menus&nbsp;: de 42 à 210&nbsp;&euro;.<table cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0"><tbody><tr><td align="left">&nbsp;</td></tr></tbody></table>Pour clore cette chronique très free style (ouaf, ouaf), on vous déconseille un autre temple bobo cool à l&rsquo;entrée cradingue où officie Amélie Darvas dans une déco signée Elsa Kikoïne&nbsp;: le Haï Kaï. La tortore, pas cocaïnée, surfe entre le pomélo et la pana cotta, l&rsquo;œuf cocotte et le potimarron, la sandale H &amp; M et le string Élodie, la sardine de Galice et la mégère de Elle. Que des plats où, naturlich, pour vous flatter le piaf et l&rsquo;horoscope, on vous dorlote le puff quelque chose de fooding. La déco, très fashion loquedu, avec un tableau qui représente un grand oiseau à bec rouge, vous file le traczir d&rsquo;autor. C&rsquo;est le genre Conran en tong pour couillibi qui se la pète. On imagine bien Incompétent 1er et sa gisquette en train de se materner la guiguite dans un recoin à l&rsquo;abri d&rsquo;une Rottweiler qui évoque le licenciement de la pôvreToranian, les propriétés abrasives de la dernière balançoire à Mickey et les 500 plaques vendangées par les connards d&rsquo;Air France. Tout ça en sirotant un jus indistinct, une soupe de parmesan, du ris de veau au cacao (pas mauvais), du cabillaud au microscope et de la soupe hongroise (vive Brahms&thinsp;!) à vous faire valser dans le coca. Bref, le truc friendly un brin autocuiseur qui vous gnognotte le bobino. Les faux rebelles y sont aux oignes. Kaï&thinsp;! Kaï&thinsp;! dirait Rantanplan.Haï Kaï, 104 quai de Jemmapes, 75010 Paris, 09 81 99 98 88. Menu&nbsp;: 22&nbsp;&euro;. Carte&nbsp;: 70&nbsp;&euro;.Source : <a href="http://www.servicelitteraire.fr/" target="_blank">Service Littéraire, le journal des écrivains fait par des écrivains</a>. Le mensuel fondé par François Cérésa décortique sans langue de bois l&#39;actualité romanesque avec de prestigieux collaborateurs comme Jean Tulard, Christian Millau, Philippe Bilger, Éric Neuhoff, Frédéric Vitoux, Serge Lentz, François Bott, Bernard Morlino, Annick Geille, Emmanuelle de Boysson, Alain Malraux, Philippe Lacoche, Arnaud Le Guern, Stéphanie des Horts, etc . Pour vous y abonner, <a href="http://www.servicelitteraire.fr/boutique/" target="_blank">cliquez sur ce lien</a>.<img alt="Service Littéraire. Le mensuel de l'activité romanesque" height="77" src="http://www.servicelitteraire.fr/wp-content/uploads/2013/01/logo-header1.jpg" width="275" />

lettre assiette 

Le coup de fourchette : en souvenir du père Antoine

Société

On connaît les cassos du CAC 40, sciencepotards et autres, nippés Fox et tuyau de poêle, langage globish, larfeuil bien feuilleté, qui s&rsquo;écrient à tout bout de champ : &laquo; C&rsquo;est une tuerie ! &raquo; Vous allez me dire, hé, Julot, tu fais ton ronchon, t&rsquo;as le gingin de traviole, tu te mordilles les roustons. Eh bien non, je persiste et je signe, ces moules à gaufres m&rsquo;irritent le duodénum. Et là, chez Fréchon, le trois macarons du Bristol, à côté de la gare, histoire d&rsquo;avoir de la suie dans les idées, ils tiennent le haut du rail, les globos, contents d&rsquo;eux et guiguite dans le plafonnard, joices de plastronner dans le bois, le cuivre et le cuir, l&rsquo;arrière-train sifflant trois fois, direction Paris-Deauville, avides d&rsquo;œufs mimosa, de quenelles de brochet, de moules à la crème (un délice), de sole à la dieppoise et de cailles à l&rsquo;embeurrée de chou. Cosy, l&rsquo;estanco. Et bonnard. Il paraît que c&rsquo;est destiné aux mémés de la capitale, avec grenailles dans le culbuteur et flan aux œufs dans le Sloggi. Tu bandes, Fernande ? C&rsquo;est parti, mon zizi ! Au Lazare, Jésus s&rsquo;appelle Fréchon, Normand pur calendo, avec un seul mot d&rsquo;ordre : &laquo; Lève-toi et mâche ! &raquo; Dans ce hall de gare branché, déco tape-au-zob et effervescence TGV, on admire les pots rangés dans des casiers, style campagne, vas-y Maurice, ouvre la bouche et ferme les yeux, c&rsquo;est comme à la ferme. Mention spéciale au céleri rémoulade à la pomme verte et à l&rsquo;entrecôte de veau aux morilles. Le Fréchon n&rsquo;a pas de calva dans la penseuse. Service rapide, pain au poil, vin un peu cher, par ici mes frères, Big Brother conduit la motrice, on fait reluire la guenon, tchou, tchou !Lazare, Parvis de la gare Saint-Lazare, rue Intérieure, 75008 Paris. 01 44 90 80 80. Menu : 35 &euro;. Carte : 80 &euro;Quand vous déboulez dans le bastringue, vous pensez que vous allez tomber sur Dar l&rsquo;invincible himself, un acteur nommé Marc Singer, blond body-buildé au regard de King crabe, moitié loilpuche, le biceps baba et le torse Toblerone. Big mistake, bothers. Le dab s&rsquo;appelle effectivement Marc Singer, mais il n&rsquo;est ni Dar ni dare dare, il a œuvré jadis avec le grand Jacques Manière au Dodin Bouffant (Singer, l&rsquo;ami sincère !), raison pour laquelle ce Ricain au sourire en guidon de Harley a surblazé son restau le Dodin. Bon, on ne va pas morpionner du chinois dans le tourniquet, Singer a l&rsquo;art, mais pas le Manière. Salle vide, accueil Findus, rouquin toc, fleurs de courgettes annoncées à la truffe, mais sans truffes : impossible de bagouler dans l&rsquo;encensoir. La tête de veau qu&rsquo;on m&rsquo;a fait payer au prix de la vollaille de Challans et la joue de bœuf sont parfaits, ok. Mais no more. Le Vacqueyras 2009 est quand même à 48 &euro;, la daronne a le sex-appeal d&rsquo;une Angelina pas Jolie, le fromegi a du retard à l&rsquo;allumage et la déco a du Harpic sous les ailerons. Vous avez pigé, amis du pontife et de la cage à pain, ce Dodin n&rsquo;a rien de bluffant, et encore moins de bouffant.Le Dodin, 42 rue des Acacias, 75017 Paris, 01 43 80 28 54. Menu : 35 &euro;, ; Carte : 85 &euro;.Source : <a href="http://www.servicelitteraire.fr/" target="_blank">Service Littéraire, le journal des écrivains fait par des écrivains</a>. Le mensuel fondé par François Cérésa décortique sans langue de bois l&#39;actualité romanesque avec de prestigieux collaborateurs comme Jean Tulard, Christian Millau, Philippe Bilger, Éric Neuhoff, Frédéric Vitoux, Serge Lentz, François Bott, Bernard Morlino, Annick Geille, Emmanuelle de Boysson, Alain Malraux, Philippe Lacoche, Arnaud Le Guern, Stéphanie des Horts, etc . Pour vous y abonner, <a href="http://www.servicelitteraire.fr/boutique/" target="_blank">cliquez sur ce lien</a>.<img alt="Service Littéraire. Le mensuel de l'activité romanesque" height="77" src="http://www.servicelitteraire.fr/wp-content/uploads/2013/01/logo-header1.jpg" width="275" />&nbsp;&nbsp;

Le coup de fourchette : Lazare, lève-toi et mâche !

Culture

Caillebote est un mécène, un peintre sensible à la vie populaire de la fin du xixesiècle qui a signé “Les raboteurs de parquet”, ce qui fait une moyenne avec Caillebote, un restau tout neuf, à l’usage des daims huppés, qui sont des radoteurs de magret. Plutôt michto, la vape. On veut dire par là que cet estanco tout ce qu’il y a de choucard, à vous faire pioupiouter du cigare à moustaches, basé dans le quartier du vice, à Pigalle, déco tape-au-gland et serveuses qui chaloupent des noix, est vraiment conçu pour jardiner le lavedu, style petits machins aux petits trucs, trois bouts de seiche qui se battent en duel dans une salade, une barbaque plutôt honnête, certes, mais grosse comme un steack de musaraigne, et des rouquinos à décoiffer des boules de billard, autrement dit à dévaster le crapaud, comme ce Scamandre à 47&nbsp;€, slalomant entre le scolopendre et Samarcande. On dit ça parce que le menu à 35&nbsp;€, honnête, tout ce qu’il y a de transpoil, à bien y borgnoter, est farci de suppléments, pour un peu qu’on aspire au supérieur, au produit de luxe ou au chiadé. On l’a pigé, dans ce birlingue impressionniste où les repasseuses de Degas déjeuneraient volontiers sur l’herbe de Manet, voire le gazon maudit, c’est le look avant tout, la poudre aux quinquets, la bectance minceur de rigueur, le requiem des burlingues et le Te Deum des gros buffets. Franchement, pas le nirvana.Le Caillebote, 8 rue Hyppolite Lebas, 75009 Paris. 01 53 20 88 70. Menu&nbsp;: 35&nbsp;€.Dans l’univers saignant de la bidoche sur pattes, on veut parler de Saint-Christophe-en-Brionnais, deuxième marché aux bestiaux en France, royaume du Charolais, il n’y a pas un estaminet digne de ce nom à cent lieues à la ronde, avec cuistot de l’aloyau, élève de Troisgros ou étoilé en devenir. Le vide monstrueux. L’attaque au cinoquet tout ce qu’il y a de plus vertigineux. On ne déniche que du tout-venant. De l’ordinaire. Grattons, têtes de veau, entrecôtes, filets qui filent bessif. Bref, la grosse cavalerie. Faut voir les sous-tasses qui s’arsouillent. Graduc qui trinque avec Baduc, couperosés, soiffards, avec kil meurtrier, demi-kilo dans l’écuelle qui se prépare à descendre illico dans le placard pour jouer à qui perd gagne avec de vieux copains lipidiques. Cela dit, sur la place du champ de foire, on se lève tous pour le Mur d’Argent ! Pourquoi le Mur d’Argent ? Parce que jadis un mur séparait les acheteurs des vendeurs au-dessus duquel on traitait. Ça maquignonnait dans le flanchet, il y avait la parole donnée, on la topait. Et au-dessus du mur, on envoyait la soudure. Et tous s’écriaient à l’instar de nos politiques pourris et corrompus&nbsp;: «&nbsp;Il n’y a que la maille qui m’aille !&nbsp;» Quoi qu’il en soit, mes rougeauds, billez au Mur d’Argent, vous vous taperez votre lolo, buffet à volonté et maxi faux-filet à la sauce coco, longue vie à la morille, le mohican se barre en vrille ! Obligado, c’est de l’authentique, r qui roulent, servante jeune et gentille, pas de menu qui enfume, Madelon de la jonquille, pisseuses de côtelettes aux miches qui fument. La viande, c’est le mouvant bien ferme, l’araignée dans le plafonnard, la bavette qui se taille, l’onglet qui débarque. Un flan du diable, bon Diou de bon Diou !Le Mur d’Argent, place du Champ de foire, 71800 Saint-Christophe-en-Brionnais. 03 85 25 81 31. Carte&nbsp;: 20&nbsp;€.Source : <a href="http://www.servicelitteraire.fr/" target="_blank">Service Littéraire, le journal des écrivains fait par des écrivains</a>. Le mensuel fondé par François Cérésa décortique sans langue de bois l'actualité romanesque avec de prestigieux collaborateurs comme Jean Tulard, Christian Millau, Philippe Bilger, Éric Neuhoff, Frédéric Vitoux, Serge Lentz, François Bott, Bernard Morlino, Annick Geille, Emmanuelle de Boysson, Alain Malraux, Philippe Lacoche, Arnaud Le Guern, Stéphanie des Horts, etc . Pour vous y abonner, <a href="http://www.servicelitteraire.fr/boutique/" target="_blank">cliquez sur ce lien</a>.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Le coup de fourchette : de Caillebote au Mur d’Argent

Un gus qui se blaze Jégo ne pouvait que se destiner à la jaffe, histoire d’affûter les meules de quelques voraces qui ne sont pas du genre à s’astiquer la langoustine. Vous l’avez pigé, perspicace lecteur, le Jego, frère de lait du Camdeborde de l’“Avant-Comptoir”, non loin de “Pouic Pouic”, là où caquète le poulaga façon Louis de Funès, est le big master de “L’Ami Jean”, un consciencieux et un inventif. On l’entend qui rouscaille, tout fumant dans sa cuistance, prêt à distribuer des bourre-pif, et, accessoirement, un craquant bœuf carotte, un saumon au lard qui croustille, une patate de roseval (bof), un dos de morue fraîche qui vous bouleverse&nbsp; les nageoires… Dans la salle, un max bruyante (trop), ça vibrionne, ça bouscule, ça dégage : les daims huppés version Pays Basque et trois quart aile viennent au frichti, prêts à s’empétarder la tirelire, à se tirer sur la courge, à liquider l’irouléguy, le pigeon (fort bon) et l’agneau rôti (croquant), tout ça pour, le lendemain, renauder du trou à soupe. Régaler son burlingue, c’est le mot d’ordre de Jégo. Les balthazars du tutu sont aux oignes, ils ont l’assiette, le cornet et la clape. Moralité : tu as tout, mon bouftou, la gencive et la polka ! Mais pour le morlingue, attention riboteur, tu vas cracher ton carbi, tes monacos et ta soudure, attendu que “L’Ami Jean”, mine de rien, c’est le trou de bise dans le guichet. Ce soir-là, Juliette et moi, pour une patate aux oreilles de cochon coupées au laser, un bœuf carotte, un agneau, un pigeon et un Bandol un brin acide qui m’a révolvérisé le Ben Jelloun une partie de la nuit, on a quand même raqué 156,50 euros.L’Ami Jean, 27 rue Malar, 75007 Paris. 01 47 05 86 89. Menu : 42 euros. Carte : 80 euros.Quitte à choisir entre le grand et le petit, Laurel et Hardy, on choisit le grand. “Le Petit Lutétia”, fief d’une armée mexicaine où les louftingues ont deux mains gauches, c’est la Bérézina du service, le Crécy du dégraisseur, l’Azincourt de la caboulote. L’inefficacité est l’impératif de la turne. Du coup, ça suit dans la gamelle, un tourteau qui a passé quinze jours de vacances aux Maldives (malodorant), des papillons qui vous dropent le filet (huîtres microscopiques), la formule 37 (foie de veau ou de génisse ?) qui vous serre les deux frangines, à tel point, sagace lecteur, qu’on a l’abat-jour qui cligne de l’œil, suivi illico des légumes et du moutardier, directo dans le pébroque, par crainte de crever son pneu. L’abattoir des papilles, l’enterrement du fade, c’est dans ce bouic mes lascars, be careful au tambour, les baguettes sont teigneuses, en battant la charge, elles vous expédient au sapin. Aussi sec on décarre, en disant, promis juré, qu’on ne remettra plus les nougats dans ce Montélimar. Obligado, gentes damoiselles, vous le subodorez, ce n’est pas là qu’on s’humecte la laitue !Le Petit Lutétia, 107 rue de Sèvres, 75007 Paris. 01 45 48 33 53. Carte : 60 euros.Source : <a href="http://www.servicelitteraire.fr/" target="_blank">Service Littéraire, le journal des écrivains fait par des écrivains</a>. Le mensuel fondé par François Cérésa décortique sans langue de bois l'actualité romanesque avec de prestigieux collaborateurs comme Jean Tulard, Christian Millau, Philippe Bilger, Éric Neuhoff, Frédéric Vitoux, Serge Lentz, François Bott, Bernard Morlino, Annick Geille, Emmanuelle de Boysson, Alain Malraux, Philippe Lacoche, Arnaud Le Guern, Stéphanie des Horts, etc . Pour vous y abonner, <a href="http://www.servicelitteraire.fr/boutique/" target="_blank">cliquez sur ce lien</a>.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/logo-service.jpg" alt="" height="85" width="335"> &nbsp;

atlantico lettre fourchette

Le coup de fourchette : pour s’empétarder la tirelire

C’est peut-être le blaze du restau, mais non, on ne vous le chipe pas, il est bien à vouzailles, ce “Verre Volé”, rade cradingo en plein Boboland, près du canal Saint-Martin et de l’Amicale garibaldienne des ritals de Parigi. Icicaille, à l’aise Blaise, on les borgnote toutes ces racines carrées de loquedus cool, barbenzingues ou fradouillons, recrutés chez Ikéa ou chez Tonton, dégaine haddock en salade ou pluma iberica panée panko. Ils ont l’air essoré, baltringue, hagard, sans le sou, inscrit au RSA, et ils te claquent soixante cigues by tête en se lavant les nougats, like that, sans souçaille, en jactant franglais, histoire de morganer une ceviche de mulet noir à la betterave, des couteaux d’Écosse gros comme des bâtards, du boudin, du paleron, un ragoût de seiche à la basquaise, une sole comaque, un poulet fermier, une escabèche de cervelle d’agneau à en perdre ses tongs, le tout sous des litres de Ventoux. Ils sont comme nous, ils aiment ces Basques volants d’Hossegor et de Biarritz, ces cuistots façon Jégo qui vous bichonnent la souris, vous servent un bricheton michto, en direct de la “Pointe du Grouin” du lartonnier Thierry Breton, (8 rue de Belzunce, 75010 Paris), et des rouilles triées sur le casier, propres à beurrer le Hollande, ce petit Lu qui critiquait Sarko au Fouquet’s, mais qui s’arsouillait chez Laurent à 200 euros par personne. Normal, non ?Le Verre volé, 67 rue de Lancry, 75&nbsp;010 Paris. 01 48 03 17 34. Carte&nbsp;: 40 euros.Quand tu déboules chez “Taokan”, honorable cul d’ail, ce n’est ni le Lotus bleu ni le Chinetoque d’Indiana Jones dans le temple maudit, mais un truc impec, style “Lily Wang”, new wave, avec nana cruelle prête à te grailler les baguettes, jeune premier un peu baba à l’accueil qui vient d’obtenir le premier accessit des tronches souriantes du Prix des Trois bonheurs, asias bridarès au sourire Lao Tseu, déco chébran qui te décalque les agobilles. Bref, le nec. Le résultat est donc leaubé, on est aux oignes, ou plutôt à l’ail, vu que les plats sont étudiés pour décrasser les artères, le fignard et le système électrique de la Saunier Duval. La torpille, ici, ne bitume pas, elle se fade le bouillon aux raviolis, léger comme une perle, le poulet croustillant, puis l’excellent bœuf du Vietnam, un truc à point qui satisfait le Louis-Philippe, certes, mais qui coupe la chique à quinze pas, chez les Ming ou chez les Zhou, yes my dear, attendu que tu emboucanes le choc corridor à cent lieues à la ronde, quelque chose de Tse Toung. C’est donc le Mao, on refoule de la grand-mère, on casse du fusil, on fouette du vestiaire. Dieu merci, le thé vert est là pour le grand bond en avant, la cure de Feng, le toc qui chine, le big bang du trou du Hu, le Yao qui déglingue Prostatus. Merci Polo, c’est du Marco. On se régale le Shangai, le bobun et le xinh xinh ! Youpi !Taokan, 8 rue du Sabot, 75&nbsp;006 Paris. 01 42 84 18 36.Source : <a href="http://www.servicelitteraire.fr/" target="_blank">Service Littéraire, le journal des écrivains fait par des écrivains</a>. Le mensuel fondé par François Cérésa décortique sans langue de bois l'actualité romanesque avec de prestigieux collaborateurs comme Jean Tulard, Christian Millau, Philippe Bilger, Éric Neuhoff, Frédéric Vitoux, Serge Lentz, François Bott, Bernard Morlino, Annick Geille, Emmanuelle de Boysson, Alain Malraux, Philippe Lacoche, Arnaud Le Guern, Stéphanie des Horts, etc . Pour vous y abonner, <a href="http://www.servicelitteraire.fr/boutique/" target="_blank">cliquez sur ce lien</a>.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/logo-service.jpg" alt="" height="85" width="335">