<a href="http://%20www.peplum.com" target="_blank">Pour en savoir plus sur San Francisco, rendez-vous sur le site de Peplum</a>Qui n’a jamais rêvé d’un road trip le long de la côte californienne&nbsp;? De San Francisco à San Diego, ce n’est pas que Pacifique, plages et surfeurs. C’est aussi un exceptionnel circuit artistique qui attend les amateurs de la culture et du rêve américain. En voiture ou en hélicoptère privé, une pléthore de galeries plus exceptionnelles les unes que les autres sépare ces deux villes. Avec un artiste local pour guide, c’est un exceptionnel voyage sur mesure qui s’étend le long de la côte californienne.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack91-roadtrip-californie-1.jpg" alt="" width="480" height="270">La rencontre a lieu devant le San Francisco Museum of Modern Art – plus connu sous le nom de SFMOMA. Le bâtiment n’a rien de très séduisant, mais, de moitié plus petit que les buildings qui l'entourent, il ne passe pas inaperçu. Devant cette espèce de brique gigantesque surmontée d'une verrière cylindrique zébrée, difficile de mesurer les trésors qu’il renferme. Car ce monument se veut beaucoup plus impressionnant de l'intérieur&nbsp;! Le hall éclatant, construit autour d'un large escalier en colimaçon, rappelle l'entrée du British Museum, à Londres. Mark Rothko, Georges Braque, Jackson Pollock, Andy Warhol, Marcel Duchamp, Pablo Picasso... Tant de noms&nbsp;! Après des mois de lutte acharnée, le musée américain a obtenu de voir ses salles entièrement rénovées, à commencer par la section des peintures et sculptures modernes. Toutes ses galeries ne sont malheureusement pas accessible. Et en attendant de pouvoir de nouveau admirer le célèbre autoportrait de Frida Kahlo avec son «&nbsp;Dieguito&nbsp;», en 2016, on a toujours la possibilité d'aller contempler les rues de San Francisco.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack91-roadtrip-californie-2.jpg" alt="" width="479" height="469">Un royaume régi non par une, mais plusieurs communautés de Street Art. Lorsque les beaux jours arrivent, impossible de ne pas rencontrer au moins un artiste vaporisant ses créations sur les murs de San Francisco. D'aucuns se réunissent tous les dimanches pour fusionner leurs talents. Parmi les quartiers les plus décorés, pour ne pas dire «&nbsp;tagués&nbsp;», the Mission, bastion de l'évangélisation franciscaine au cours du XVIIIe siècle. Et plus particulièrement, dans ce district, Lilac Ally, une impasse intégralement recouverte de graffitis&nbsp;; d'une fée pourpre, à des inscriptions illisibles, en passant par des créatures plus ou moins réalistes, plaquées sur des grillages, des planches de bois, ou un bitume râpeux.&nbsp; L’artiste-guide sait où il va. Heureusement, car plus les détours sont fortuits, plus les découvertes semblent exclusives.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack91-roadtrip-californie-3.jpg" alt="" width="479" height="359">On prend la route vers Big Sur, la côte centrale de Californie. De Carmel, au nord, à San Simeon, au sud. À droite, le bleu perçant de la mer&nbsp;; à gauche, un chapelet infini de galeries. Tel est le panorama de la fameuse Highway One. Première étape, incontournable&nbsp;: la Big Sur Coast Gallery, qui doit sa renommée tant aux artistes qu'elle représente qu'à son légendaire coffee shop. Marc Chagall et Henry Miller y sont exposés, au milieu d'artistes californiens. Un peu plus loin, la Hawthorne Gallery incarne le travail de la famille Hawthorne, et plus particulièrement de Gregory. Sa spécialité&nbsp;: la couleur, qu'il traite comme un kaléidoscope sans cesse en mouvement. Son matériau favori&nbsp;: le verre, qui rappelle sa forte religiosité.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack91-roadtrip-californie-4.jpg" alt="" width="498" height="332">Dernier arrêt&nbsp;: Balboa Park, à San Diego. Du nom de l'explorateur espagnol Vasco Núñez de Balboa, ce carrefour culturel abrite, outre magasins et restaurants, une quinzaine de musées en son sein. Le San Diego Museum of Man, le San Diego Art Institute, le Museum of the Living Artist, et ainsi de suite... Placé sous l'autorité du Registre national des sites historiques, cet enclos artistique revêt par endroits l'allure d'un parc d'attractions. Certains monuments arborent tant de fioritures qu'ils évoquent des pièces montées. D'une propreté rare, les jardins font figure de paradis terrestre. Une impression que conforte l'éclairage naturel. La lumière du soleil embellit tout, c'est bien connu. Et même si quelques sites confinent au kitsch – on pense notamment au San Diego Museum of Art, on n'en retient pas moins l'effervescence des lieux.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/pack91-roadtrip-californie-5.jpg" alt="" width="479" height="243">New York a son MoMA&nbsp;; San Diego, son MOPA, l'une des rares institutions américaines consacrées à l'art de la photographie. À l'intérieur de ce bâtiment colonial coiffé de palmiers, une collection d'environ sept mille clichés pris aux quatre coins du monde. Entre salles d'exposition et salles de projection, le Museum of Photographic Arts brasse des œuvres qu'il s'agit de promouvoir sur un pied d'égalité. Amateurs et professionnels sont régulièrement amenés à se rencontrer dans le cadre de vernissages ou d'avant-premières. À voir en ce moment, la huitième édition d'un accrochage de jeunes talents récompensés à travers l’ensemble des États-Unis. Passée la visite, on s’installe dans un fauteuil, face à un écran géant. Les œuvres d’artistes défilent à l’écran. On a atteint l’extrême sud de la Californie, mais le voyage continue.

Road trip artistique en Californie

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Pour en savoir plus sur Barcelone, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">Peplum.com</a>. «&nbsp;De la musique avant toute chose&nbsp;», écrivait Verlaine. C'est un peu la devise qui règne à Barcelone. De jour, comme de nuit. Guidée par un musicien local, une visite thématique de la capitale de la Catalogne devient alors un parcours exceptionnel et privilégié.La visite commence juste, et on entend déjà des instruments s'accorder depuis la rue. Le regard se pose sur une gigantesque façade Art Nouveau. Voilà le célèbre Palau de la Música Catalana, salle de concerts de renommé internationale, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. De magnifiques vitraux percent les murs fleuris du hall d'entrée. En bas des marches, on aperçoit les colonnades qui encadrent le balcon de l'auditorium principal. Au centre, une structure métallique en verre évoque la forme d'une boîte à musique ornée de sculptures, mosaïques et ferronneries. Au-dessus de la scène trône un orgue monumental et, encore au-dessus, une lucarne laisse pénétrer la lumière extérieure. Au milieu des palmiers, des fruits et des fleurs qui figurent sur les fondations de cette salle culte, on reconnaît les neuf muses de la mythologie grecque. Une référence classique qui rompt avec la modernité de l'architecture dans son ensemble, mais qui sied aux bustes de Clavé et de Beethoven. Dès la première étape, l’artiste-guide impressionne par ses connaissances, tant musicales qu’historiques et architecturales.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-1.jpg" alt="" height="333" width="500">De même, les deux salles voisines se révèlent de véritables bijoux du design contemporain. Ouvert en 2004, le Petit Palau surprend par sa moindre taille. On s'imagine immédiatement à un concert de musique de chambre. Quant à la Sala d'Assaig de l'Orfeó Català, tout aussi petite, elle abrite la plupart des répétitions d'orchestres. C'est de là que fuguaient les notes perçues dehors. La visite privée continue, toujours emmenée par la quête de son.&nbsp;&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-2.png" alt="" height="334" width="500">À seulement quelques pâtés de maison, un autre établissement consacré à la musique interpelle jusqu'aux passants les plus distraits. Il s'agit du Museum de la Musica, dont la façade moderne n'échappe pas à la vue. Campé au deuxième étage de l'immeuble, cet institut cohabite en réalité avec un centre de documentation et de recherche. Ce qui n'ôte rien à la beauté du site. On dirait un monolithe chocolat, dont les carrés alterneraient avec des carreaux en verre. Toutefois, la végétation alentour lui confère un aspect plus naturel que l'on ne pense.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-3.jpg" alt="" height="598" width="449">L'intérieur est tout aussi neutre. Un terrain propice aux étalages de connaissances sur l'histoire de la musique. Plus de cinq cents instruments reposent dans ce repère mélodique, les pièces étrangères servant surtout de faire-valoir à l'héritage espagnol. Aux sitars arabes et japonaises répondent la harpe et les bois catalans. L'ensemble de la collection, partagée entre objets et supports papier, constitue un témoignage historique de grande envergure. Difficile de quitter ses grandes salles d'exposition peuplées de vitrines transparentes. On a l'impression de fouler un tapis rouge tant la moquette en velours est éclatante et tant l'accueil est exceptionnel. On peut poser n'importe quelle question sans craindre d'être rejeté, et surtout avec la certitude d'obtenir une réponse.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-4.jpg" alt="" height="412" width="484">Une visite instructive qui se poursuit dans le cœur de la ville. De la théorie on passe à présent à la pratique... auditive. Tous les dimanches, en fin d'après-midi, la Sagrada Familia offre une grande messe que l'on entend résonner jusque dans les deux parcs qui entourent le monument encore en construction. Débutés en 1982 sous la férule de Antoni Gaudí, les travaux de ce monument incontournable devraient s'achever quelque part dans le premier quart du vint-et-unième siècle. Ancré au centre de Barcelone, il s'impose comme un véritable symbole d'identité nationale.&nbsp;&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-5.jpg" alt="" height="318" width="478"> Et si on allait danser&nbsp;? Au Café Royale, à chaque jour son style. «&nbsp;Pour le flamenco, revenez demain&nbsp;», explique poliment le patron, un Catalan d'une quarantaine d'années à la bonhommie apparente. On accepte d'autant plus l'invitation que l'on ne s'attend pas à voir un cadre aussi moderne abriter un concert de musique traditionnelle. Le bar se dresse dans le prolongement d'un parquet laqué en bois blond. Derrière, des étagères combles d'alcool se reflètent dans une glace creusant la perspective de la salle. Des rideaux rouges assortis aux murs carrelés de cuir évoquent les tentures présentes dans nombre de portraits espagnols du XVIIe siècle. La lumière se tamise, le spectacle peut enfin commencer.À quelques rues de là, El Bosc de les Fades plonge sa clientèle dans un imaginaire féérique que l'on croit tout droit issu des récits de Tolkien. Entre les troncs d'arbres transformés en tables, les fontaines occupées par des poupées-féées, et les branchages enguirlandés, ce lieu unique a tout d'une forêt souterraine. Non, on n'y joue pas de la musique celte comme on pourrait s'y attendre dans un cadre a priori sylvestre. Il arrive que s'y produisent des groupes de rock et d'électro, mais la priorité revient quand même aux artistes espagnols, et plus particulièrement catalans.&nbsp;

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Weekend privilège : toutes les musiques de Barcelone

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Pour en savoir plus sur l’art à Berlin, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">peplum.com</a>S'il existait un prix consacrant la ville la plus artistique d'Europe, il reviendrait sûrement à Berlin. Cela fait quelques années déjà que la capitale allemande passe pour le nouveau bastion de l'art contemporain. Entre la célèbre «&nbsp;Museumsinsel&nbsp;», classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la constellation de galeries qui animent le centre, le street art qui tempère le dénuement des périphéries urbaines, les installations qui se profilent à chaque coin de rue, on finit par parcourir la ville tel un musée. Les yeux grand ouverts, toujours à l'affût d'une nouvelle découverte, le pas lent, freinant devant la moindre curiosité, la bouche bée, quand les mots lui manquent. L'art est partout à Berlin. Fusionné à l'histoire, la politique, ou la géographie, il donne corps à un parcours unique au sein d'une des capitales culturelles les plus riches d'Europe.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-1.jpg" alt="" width="480" height="359">Il y a deux façons de visiter Berlin&nbsp;: soit en préparant son itinéraire en amont, de peur de manquer l'incontournable&nbsp;; soit en circulant au gré du vent, sûr de tomber sur quelques merveilles architecturales. En effet, il y a tant à voir, que l'on sait rarement par où commencer. Un conseil&nbsp;: partir du connu pour glisser progressivement vers l'inconnu. Point de départ, donc, l'île aux musées (Museuminsel) partagée en cinq monuments, dont l'extérieur vaut déjà le détour. Plongé dans les eaux de la Spree, le musée Bode - du nom de son tout premier conservateur - se distingue par sa collection de sculptures et de joyaux byzantins, quoique l'on n'ait déjà le souffle coupé par la statue équestre de Frédérique II de Prusse trônant dans le hall d'entrée. L'illusion de mouvement est telle que l'on croirait le cheval prêt à sauter à l'étage par-delà la rampe de l'escalier principal.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-2.jpg" alt="" width="479" height="358">On pénètre le musée de Pergame. Quel rapport entre l'archéologie du Proche Orient et Berlin, franchement&nbsp;? On arrête pourtant de rechigner face au grand arche bleu orné d'animaux ocres. C'est la porte d'Ishtar. On pourrait rester des heures devant cet édifice qui subjugue tant par sa grandeur que son détail&nbsp;; car là est le tour de force du musée de Pergame, dans l'exposition de pièces grandeur nature qui lui confèrent l'allure d'un véritable temple sacré.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-3.jpg" alt="" width="479" height="320">On quitte l'Antiquité pour rafraîchir la mémoire proche. On ne peut dissocier l'art berlinois de l'histoire allemande. À cette prise de conscience participe la vision d'un édifice évoquant une étoile de David brisée. Il s'agit du Musée juif, dont l'exposition permanente retrace, à travers livres, lettres et photos, entre autres documents, les deux millénaires de la communauté juive à Berlin. Avec pour pièce maîtresse, soit unique, le chandelier de Hanouka, œuvre du maître berlinois Georg Wihlm Magraff. Non loin de là, le Mémorial de l'holocauste, inauguré en 2005, impressionne par la quantité de stèles qui le constitue. Au total, 2 711 monolithes de béton anthracite, répartis à intervalles réguliers sur 1 073 m². Des millions de questions découlent de cette funèbre exploration. Des questions auxquelles répond en partie le centre de documentation voisin/ad hoc. Troisième lieu de mémoire&nbsp;: la Synagogue, considérée comme le monument religieux le plus beau de Berlin avant de tomber en ruines durant la Nuit de cristal, le 9 novembre 1938. On n'y va pas pour prier, mais pour s'initier à la culture juive. Restaurée après la chute du mur, elle se pose aujourd'hui comme musée de la communauté sémite à Berlin.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-4.jpg" alt="" width="478" height="318">Sonné par le poids de ce lourd passé, on part se perdre dans les méandres du centre-ville (Auguststraße) ; car Berlin, c'est avant tout un labyrinthe de galeries. Des galeries le plus souvent cachées là où on ne les attend pas. La façade très classique du KW Institute for Contemporary Art, par exemple, ressemble à celle d'un institut culturel ou bien d'une ambassade, alors qu'il s'agit en réalité d'un des principaux carrefours avant-gardistes de Berlin. Un véritable tremplin pour les jeunes talents. Pour les célébrités, rendez-vous à la Galerie Kicken, qui renferme, entre autres clichés, des œuvres de Diane Arbus et Andy Warhol. Son décor noir et blanc évoque l'art de la photographie. Petit plus&nbsp;: la cour intérieure, dont on regrette qu'elle n'abrite pas un café.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-5_0.jpg" alt="" width="483" height="309">Dire que le moderne efface le classique, à Berlin&nbsp;; c'est passer à côté de l'une de ses institutions. Fondée en 1696 sur le modèle des académies française et romaine, l'Akademie der Künste oscille pourtant aujourd'hui entre le classicisme de ses collections permanentes et le modernisme de son aile contemporaine. Pareille alliance ne surprend plus tant elle se pratique dans le monde. Que ce soit à Vienne, Londres ou Montréal, les beaux-arts flirtent désormais avec des disciplines a priori moins nobles. A priori seulement, c'est ce que montre actuellement l'exposition « Arte Postale », un large fonds de lettres et cartes postales confectionnées par des noms célèbres de Joseph Beuys, à George Grosz en passant par Else Lasker-Schüler, par exemple. L'occasion d'apprécier ces morceaux de papiers souvent dépréciés en tant qu'œuvres d'art, si ce n’est en tant que bouclier politique, puisque que les missives dénonçant picturalement le totalitarisme échappaient pour la plupart à la censure. Plus de 700 exposants, donc, à découvrir dans l’un des foyers les plus riches de l'art européen.

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Berlin sous le prisme de l'art

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La Havane sur les traces d'Ernest HemingwayPour en savoir plus sur Cuba, rendez-vous sur <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">le site de Peplum.com</a>. Si Paris est une fête pour Ernest Hemingway, La Havane aussi. Dans les années 1930-1940, malgré sa santé fragile, le célèbre écrivain américain s'installe temporairement à Cuba. Il y trouve un toit, un lieu de détente et surtout un endroit pour écrire. C'est l'époque de Mort dans l'après-midi (1932) et Les Vertes Collines d'Afrique (1937). En 1960, l'auteur de Pour qui sonne le glas rencontre Fidel Castro, l'un de ses plus grands admirateurs. Fort du succès du Vieil Homme et la Mer, il reçoit en 1954 le Prix Nobel de la littérature qu'il dédie au peuple cubain. Pourquoi tant d'amour&nbsp;? Voici les meilleures adresses d'Hemingway à la Havane.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-1.jpg" alt="" height="408" width="477">Déambuler dans les rues de cette grande ville est incroyable. Voguer entre ces maisons bigarrées, en se demandant où pouvait bien coucher l'un des plus illustres auteurs de la littérature américaine. La réponse réside dans l'hôtel Ambos Mundos (les deux mondes, en espagnol), un modeste immeuble de quatre étages construit en 1924 au coin de las Calles Obispo et Mercaderes (les rues de l'évêque et des marchands). Un conseil&nbsp;: tout miser sur le 551. C'est le numéro de la chambre qu'occupait Hemingway entre 1932 et 1939.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-2.jpg" alt="" height="320" width="481"> À deux pas de là se trouve le bar à cocktails qu'il fréquentait à la même époque, La Floridita, à savoir la petite Floride. Un nom si familier quand on sait que l'auteur a vécu dans cet état des États-Unis. Hemingway passait tous les jours dans cet établissement pour y boire un mojito. Afin de bien rentrer dans le personnage, autant commander la même boisson que lui. On peut voir tout au bout du comptoir, près du mur, une statue de bronze, grandeur nature, rendant hommage à ce remarquable client. Et pour cause, sa fidélité était telle que, même après avoir déménagé avec sa femme Mary, Ernest continua de se rendre quotidiennement à La Floridita siroter de savoureux mélanges.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-3.jpg" alt="" height="321" width="482"> Mais Hemingway n’a pas vécu qu’à La Havane. À quinze minutes en voiture de la capitale se trouve le petit coin de paradis où il se retirait pour écrire, La Finca Vigia. Il y réside jusqu’en 1960, un an avant son suicide. Léguée par sa veuve au gouvernement cubain, cette grande maison blanche perchée sur une colline est devenue l'actuel musée Hemingway. Le temps semble s'y être arrêté. Conservé en l'état, cet endroit ne reflète pas qu'un mode de vie, mais toute une époque. Les murs sont tapissés d'affiches de corridas espagnoles datant des années 1930. Les parcourant du regard, impossible de ne pas s’attarder sur la machine à écrire à laquelle l'auteur confiait ses rêveries matinales. Quant à son incontournable collection de trophées de chasse, elle rappelle ses quelques expéditions en Afrique. Finalement, la relique la plus vivante de la pièce est un vêtement : son uniforme de correspondant de guerre, qui donne un sens aux bouteilles de whisky et aux quelques papiers qui jonchent le parquet.&nbsp;Si le souvenir d'Ernest Hemingway éclaire les rues de Paris&nbsp;; à la Havane, quand on pense à lui, Le Soleil se lève aussi.<h3 class="Standard s2" style="text-align: center;" align="center">Comme elle nous entraîne, la salsa cubaine</h3>Pour en savoir plus sur Cuba, <a href="http://www.peplum.com%20" target="_blank">rendez-vous sur le site de Peplum.com</a>. Il y a ceux qui sont nés Français et rêvent de devenir Cubains par amour de la musique locale, et ceux qui se réveillent un beau matin en apprenant qu'ils viennent du Crocodile et non de l'Hexagone. C'est, peu ou prou, l'histoire que raconte le film Salsa. La morale en est que si l'on veut s'imprégner de la culture d'un pays, il vaut mieux le faire au contact de ses habitants, si ce n'est directement sur place. Prêts pour un cours de danse au cœur de La Havane&nbsp;?<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-4.jpg" alt="" height="318" width="477">Quand on recherche «&nbsp;cours de salsa à la Havane&nbsp;» sur internet, en français, en espagnol ou en anglais, on ne trouve rien sinon quelques noms d'hôtels. Pourquoi&nbsp;? Parce que la salsa s'apprend dans les bars et les restaurants de la capitale. C'est une danse, un genre musical qui s'est répandu en Europe au cours de ses dernières années à travers un enseignement rigoureux, à l'inverse quasi inexistant dans son pays d'origine. À Cuba, le mot salsa s'emploie rarement. Dans la bouche des touristes, il désigne la danse casino, rebaptisée «&nbsp;timba&nbsp;» à la fin des années 1980. Bien que l'on utilise souvent un nom pour un autre, les mouvements, eux, restent relativement précis.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-5.jpg" alt="" height="322" width="483"> Pas besoin de point de rendez-vous particulier. La salsa se pratique partout dans les rues de Cuba. Matin, midi et soir, tout est prétexte à danser. Toutefois, les salseros ont leurs pistes de prédilection. À la Havane, entre autres, le Café Cantante, el Salón Rosado de la Tropical, El Morro attirent professionnels, amateurs et débutants, tous confondus, dans une atmosphère incroyablement chaleureuse. Collés-serrés ou espacés, les danseurs adoptent la technique qui leur plaît, quoiqu’ils soient contraints à une chose&nbsp;: sourire. Pas la peine de venir en tirant la tronche. C'est l'expulsion garantie, à moins qu'il ne soit question de bagarre. Dans ce cas, c'est une autre histoire...<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-6.jpg" alt="" height="717" width="477"> Parmi les classes les plus recherchées, celles d’Alina, professeur de danse attitrée de l'Hotel Nacional de Cuba. Situé dans la vieille Havane, cet établissement cinq étoiles prévoit toujours le meilleur pour sa clientèle, y compris en termes de pédagogie. Le standing de l'établissement atteste la qualité de ses services. C'est au bord de la piscine que la grande professionnelle accueille ses élèves et leur accorde, sur commande ou non, des cours particuliers.«&nbsp;Salsa, salsa, ritmo que da vida&nbsp;»... Comme le chante si bien Yuri Buenaventura, la salsa rythme la vie. Et particulièrement la vie de Cuba.