Pour en savoir plus sur le Kenya, rendez-vous sur <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">le site de peplum.com </a>On emploie souvent le mot sans vraiment savoir ce qu'il signifie. Quand on pense «&nbsp;safari&nbsp;», on s'imagine contraint et forcé de suivre un troupeau de touristes prêts à fusiller les animaux de la savane en photos. Or, le terme kiswahili désigne tout simplement un voyage ou une expédition. C'est dans ce sens que l'interprète, en tout cas, le Campi Ya Kenzi. Situé au pied du Kilimanjaro, cet éco-lodge kenyan propose à ses visiteurs de s'immerger dans la culture maasaï, à leur rythme, indépendamment de toute pression sociale, horaire, ou climatique. Un libre arbitre d'une valeur inestimable.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/safari-kenya-1.jpg" alt="" height="319" width="479">Noyé dans 1 200 km2 de verdure, le Campi Ya Kenzi passerait presque inaperçu s'il n'avait pas aussi bonne réputation. La vue imprenable qui se déploie sur le Kilimandjaro, associée au panorama des Chyulu Hills, l'une des plus jeunes chaînes de collines sur terre, fait forte impression. Des milliers d'espèces végétales cohabitent dans cet espace infini. Pas un bus, pas un bruit à l'horizon. On n'est pas dans un parc national, mais dans un cadre foncièrement sauvage. Au milieu des éléphants, des lions et des gazelles&nbsp;; les rois de la savane, en somme. Pourtant, aucune formule de safari n'est ici prédéterminée. Hors de question de se lever à l'aube pour laisser libre-court à son propre instinct grégaire. On peut survoler la région en hélicoptère&nbsp;; comme on peut se promener à l'affût d'oiseaux rares – quatre cents espèces sur les lieux -&nbsp;; trotter à cheval le long d'un cours d'eau. Dans ce périmètre protégé, tout est permis à condition de le vouloir.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/safari-kenya-2.jpg" alt="" height="318" width="478"> La vocation première de Luca et Samson, les fondateurs de ce lodge grand luxe, est de préserver la culture maasaï et d'y initier les étrangers. D'où la grande ouverture d'esprit de ce couple italien. À chacun son guide. Avec lui, on apprend à interpréter des empreintes, on sillonne la forêt des Chyulu Hills, on traque les bêtes sauvages cachées derrière les buissons. Le tout dans la plus grande exclusivité, pour ne pas dire intimité. Si l'on n'a pas forcément le temps de sympathiser avec son escorte maasaï, on partage pourtant avec lui des expériences hors du commun, quoique avant tout sur mesure. Il n'y a, a priori, rien que l'on ne puisse faire. Aucun risque de le perdre de vue avec sa robe rouge écarlate et sa lance plantée dans le sol comme un bâton de pèlerin. Son courage se lit sur son front&nbsp;; un courage qu'admirait les troupes britanniques débarquées au XXe siècle&nbsp;; un courage déterminé, jusqu'à ce jour, par la capacité chez un jeune garçon de tuer un lion à mains nues.&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/safari-kenya-3.jpg" alt="" height="233" width="471">Pour compléter son immersion dans la culture maasaï, on est invité à camper au pied du Kilimandjaro, à la manière des anciens chasseurs, mais surtout à l'endroit exact où Ernest Hemingway cherchait l'inspiration au Kenya. Tandis que chacun rêve d'aventures et d'écriture sous la maigre toiture en nylon qui lui sert d'abri, on ne peut détourner son attention des bruits perçant l'obscurité profonde. Là, à deux mètres du feu mourant, un zèbre lape la surface de la rivière troublée par les reflets de lune.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/safari-kenya-4.jpg" alt="" height="298" width="471">Autre apparition, encore plus spectaculaire : la traversée de millions de gnous traqués par un cortège de prédateurs. Une migration que justifie un fort besoin en eau et en herbes fraîches. En effet, passée la saison des pluies, certains animaux menés par la plus vieille femelle de leur meute, quittent le Kenya pour la Tanzanie en quête de verts pâturages. Cette épopée atteint son apogée au mois de juillet, lorsque les crocodiles de la rivière Mara guettent l'arrivée de la horde dans l'espoir de se remplir la panse. Même si dans la région ce phénomène reste naissant, on ne manque pas d'être impressionner par la masse et la puissance qu’il dégage. Un défilé de crinières et de cornes, qui a en plus quelque chose émouvant. Une émotion qui tient peut-être à l'affection que transmettent les mamans gnous à leurs petits, ou bien à la solidarité que manifestent certains à ceux qui traînent la patte, la peur de voir ce groupe solidaire divisé par l'assaut de prédateurs.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/safari-kenya-5.jpg" alt="" height="315" width="473">Pour se remettre de ces haut-le-cœur, rien de tel qu'un soin du corps au beau milieu de la végétation locale. Conjuguée au souffle du vent, l'essence des plantes alentour – composantes des huiles appliquées par la masseuse - donne vraiment l'impression d'être en fusion avec la nature. D'un soin divin en plein air, on passe à un dîner succulent&nbsp; au creux d'un un espace clos. Une grotte refoulée à trois quarts d'heure du Campi Ya Kenzi. Entrée timide dans un tunnel de lave éclairé par la seule lumière de chandelles. Sans oublier la lueur des étoiles&nbsp;; car il s'agit d'une caverne à toit ouvert.Au plus près des animaux, au plus près des populations et au plus près de la nature. C’est ça, un véritable safari.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/01/safari-kenya-6.jpg" alt="" height="319" width="479">

Safari véritable et intime, au plus profond du Kenya

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Pour en savoir plus sur la Tanzanie, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">Peplum.com</a>. &nbsp; A l’extrême ouest d’un pays où les safaris sont rois, ce ne sont pas les lions, les girafes ou les éléphants que l’on cherche. Mais les chimpanzés. La dernière colonie de chimpanzés sauvages en Afrique. Un safari insolite, rare et privilégié, qui offre un tout nouveau visage à la Tanzanie. Celui du Parc National de Mahale, avec son grand lac, ses plages de sable blanc et ses mystérieuses montagnes.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/tanzanie-safari-insolite-1.jpg" alt="" width="480" height="320">Dans les montagnes de Mahale, les derniers chimpanzés sauvages d’Afrique ne sont plus que 800 environ. Sans un guide aguerri, difficile de les dénicher. Il sait repérer les traces de leur passage. Nids de fortune à la cime des arbres, restes de fruits ou excréments témoignent d’une présence récente. Avant que leurs cris perçants ne trahissent leur localisation actuelle. Arrivée soudaine au milieu d’une horde. Pas de danger, les chimpanzés ne mordent pas. Leurs cris se veulent plus accueillants qu'agressifs. Certains se balancent incessamment de branche en branche. Une danse qui invite quiconque envahit leur territoire à rester apprécier la chorégraphie et non à partir apeuré. L'essence de la végétation locale mêlée à l'odeur de la noix de coco est presque revigorante. On pourrait rester les observer des heures tellement ce spectacle est merveilleux et réservé à peu d’élus. Mais poussé par le guide, on s'abandonne enfin sur la terre ferme de Tanzanie pour se diriger vers les chutes les plus reculées de la région.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/tanzanie-safari-insolite-2.jpg" alt="" width="481" height="319">En regardant les montagnes qui se dressent derrière soi, prêt à piquer une tête dans l'eau fraîche, on se dit que l'on doit être seul au monde. Ou presque. A la lisière de la forêt, face au lodge exclusif où l'on est amené à passer ses nuits, ce sentiment de solitude s'estompe progressivement, quoique sans jamais disparaître complètement. Assis au bar de la plage de l'hôtel, on se pose comme l'unique spectateur du coucher de soleil dont les rayons percutent brutalement les rochers.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/tanzanie-safari-insolite-3.jpg" alt="" width="480" height="337">Insatiable, on poursuit l'expérience le lendemain matin, attiré comme un aimant par l'astre embrasant les flots dans son ascension. Il fait si chaud que le café reste tiède. Encore une goutte avant de se confronter aux eaux turquoise du Lac Tanganyika, le deuxième lac au monde en volume et en profondeur, après le lac Baïkal. En kayak ou à la nage. À mesure que l'on approche du bord, on a toutes les raisons de se croire dans une crique caribéenne. La transparence de l'onde, sa température, la lisseur des rochers. Seule la végétation resitue l'action au centre de l’Afrique.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/tanzanie-safari-insolite-4.jpg" alt="" width="482" height="321">C’est au bord de ce grand lac qu’émergent les toits du Greystoke Mahale. Des toits fabriqués à partir d'anciennes épaves de boutres, embarcations typiques vendues dans les villages alentour, qui recouvrent seulement six chambres constituées de bois et de chaume. L’infrastructure laisse respirer la nature, le tout dans un luxe sobre et étonnant dans une région si reculée. De même, des barques de pêcheurs servent d'échelle à qui souhaite se recueillir au faîte de sa hutte, un point d'observation de choix pour scruter l'horizon.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/tanzanie-safari-insolite-5.jpg" alt="" width="478" height="319">Là, tandis que l'on essaie de se délester des pensées qui fâchent, on ne peut s'empêcher de contempler la faune environnante. Les oiseaux gazouillent avec juste ce qu'il faut de cliché pour adoucir les mœurs&nbsp;; des papillons de jour et de nuit viennent voleter près de la fenêtre béante, tandis que l'on attend la visite impromptue d'un chimpanzé curieux. Le safari continue, jour après jour, d'un bout à l'autre du camp. Et dans les montagnes, où l’on peut observer d’autres singes, comme le colobe rouge, le cercopithèque à diadème ou encore le singe à queue rouge. Le véritable accomplissement du voyage, c'est, bien sûr, de toucher l’un deux. Reste à trouver le moment propice. Quand le chef de bande parade devant sa femelle, quand le petit dernier épluche une banane, ou bien quand toute la famille est endormie&nbsp;? En réalité, il n'y tellement rien à craindre que le plus gros risque est de faire fuir sa cible. Une chose est sûre, c'est que les chimpanzés tanzaniens ne manquent pas d'humour. Impossible d'oublier leur rire tonitruant. Voici de quoi transformer un voyage en expérience inoubliable capable de transformer la perception de notre monde, pour le meilleur…<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/tanzanie-safari-insolite-6.jpg" alt="" width="517" height="308">

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Voyage d'exception en Tanzanie : un safari parmi les chimpanzés