Pour en savoir plus sur la Corse, <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">rendez-vous sur le site de Peplum </a>Proximité, soleil et dépaysement. Il n’en faut pas beaucoup plus pour aller en Corse. Quoique, certains viennent y parfaire leur technique de drive. À ceux-là on ne présente plus le domaine de Spérone, un des parcours les plus prisés d'Europe. Avis aux golfeurs, donc&nbsp;: le domaine de Murtoli ouvre son propre terrain de jeu en ce mois de mars. Un six, neuf ou dix-huit trous&nbsp;? Il faudra&nbsp; aller le voir pour le savoir.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-11.jpg" alt="" height="307" width="482">Au XVIe siècle, on y croisait bergers et agriculteurs. Aujourd'hui, vaches et brebis y paissent de nouveau, loin des dangers provenant de la mer. Entre les deux, une période d'inactivité prolongée. C'est à Paul Canarelli que l'on doit d'avoir ressuscité le domaine de Murtoli, il y a vingt ans environ. Son ambition&nbsp;: conjuguer le travail du berger à celui de l'hôtelier. Ainsi, des ruines d'antan sont nés des refuges de luxe. Dix-sept bergeries exactement, séparées par des forêts de chênes, ainsi que des champs d'oliviers. Un patrimoine tant préservé qu'enrichi où se cristallisent diverses facettes de la Corse.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-2_0.jpg" alt="" height="321" width="483">Le matin, au réveil, on rejoint Pierrot dans son potager, pour cueillir tomates et basilic. L'après-midi, on accompagne Fabrice à la pêche, l'occasion de contempler le domaine depuis la mer. Puis retour à la plage. De ce point de vue-là, Murtoli détient le monopole face aux îles reculées&nbsp;: sept kilomètres de littoral parsemés de criques et de sable blanc. Le soir, après quelques brasses dans l'eau turquoise, dîner aux chandelles à La Grotte, un restaurant aménagé dans une cavité naturelle. On se dirait tempi fà, expression corse désignant un état à la fois hors du et dans le temps. Ainsi se mêlent travail de la terre et divertissement, nature et culture, passé et modernité. Un équilibre fragile qu'accuse la construction récente d'un parcours de golf. Un défi pour l'architecte, chargé de respecter le relief des lieux.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-3.jpg" alt="" height="312" width="479">De Murtoli on descend vers Sperone, estampillé l'un des plus beaux parcours de golf au monde. Un titre qu'il doit en partie à son sixième trou, invitation à driver au-dessus d'une mer turquoise. Un spot époustouflant qui attire plus de 20 000 joueurs par an. Sa genèse remonte à 1987, lorsque Robert Trent Jones Senior foule la pointe de Sperun. Connu pour avoir créé le Centre Nautique de Bonifacio, chapeauté les travaux de l'Aéroport International de Figari, du barrage de l'Ospedale, l'architecte s'associe à son frère Guy Dewez, et à un certain Jean Kerguen pour fonder le Domaine de Spérone. Un projet qui s'accompagne d'un désir d'apprendre le golf, sport qu'il débute à l'âge de 60 ans.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-4.jpg" alt="" height="266" width="480"> Guy de Maupassant en Corse&nbsp;? Tout à fait, l'auteur d'&nbsp;«&nbsp;Une vie&nbsp;» ou de «&nbsp;Boule de Suif&nbsp;» vouait un grand intérêt au cap de Spérone. «&nbsp;Je voulais voir ce sauvage et dangereux détroit de Bonifacio qui sépare la Corse de la Sardaigne et la ville singulière qui donne le nom à ce passage redouté surtout depuis le naufrage de la Sémillante&nbsp;», écrivait-il en 1882. Que l'on joue ou non, on ne se lasse pas de contempler les eaux translucides du sud au-delà des plaines mi-verdoyantes, mi-rocheuses, qui s'étirent en un long bras que l'on dirait nu, s'il n'était pas perclus de trous et de piquets de golf. Tout au bout, un abri en pierre. Un poste d'observation jadis destiné aux femmes de marins guettant le retour des pêcheurs&nbsp;? Une cabane à outils&nbsp;? Une réserve où puiser son matériel de golf&nbsp;? Ou bien un abri où se réfugier par temps de pluie&nbsp;? Rien ne le laisse présager, mais c'est le mystère qui contribue au charme du site.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-5.jpg" alt="" height="359" width="479"> On quitte ce rivage vert de pierre pour rejoindre la Sardaigne, puis l'Italie. Installé à la proue de son yacht privé, on reçoit autant d'images dans les yeux que de vent dans les cheveux. Des pics enneigés se découpent dans le ciel bleu méditerranéen. On accoste sur le terrain du golf de Pevero. Changement de décor radical. Les tons y sont plus chauds qu'en Corse. Des rochers légèrement orangés&nbsp; balisent le parcours, de même que des flaques de sables blanc-rose. Le gazon, lui, sans être asséché, luit davantage sous les reflets du soleil. On se croirait dans une toile de Cézanne. Quant à l'architecture alentour, elle délaisse pierre naturelle et ardoise pour un granit brique assorti aux tuiles de la région. Comme quoi de la Corse à la Sardaigne, il n'est pas de couleur que l'on dédaigne. On s'en plaint ou on le respecte&nbsp;: le dress code de l'établissement. Le personnel du Pevero se veut intransigeant à ce propos&nbsp;: hors de question de se pavaner en t-shirt, jean, maillot de bain ou short. Le port de tout vêtement coupé au-dessus du genou est strictement interdit. À l'inverse, les chaussures à crampons sont incontournables.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-6.jpg" alt="" height="284" width="486">On remet ses sandales en direction de l'Italie. Toujours à bord de son yacht de luxe. Le soleil se réverbère sur la coque blanche immaculée. Practice sur le bateau&nbsp;! À l'arrière de l'embarcation, un tapis en feutre vert, de même qu'un sac de clubs attendent les joueurs les plus assidus. Ainsi se poursuit ce périple éblouissant aux parfums de Méditerranée.

Les plus beaux golfs de Méditerranée 

Atlantico Grand Large

La Havane sur les traces d'Ernest HemingwayPour en savoir plus sur Cuba, rendez-vous sur <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">le site de Peplum.com</a>. Si Paris est une fête pour Ernest Hemingway, La Havane aussi. Dans les années 1930-1940, malgré sa santé fragile, le célèbre écrivain américain s'installe temporairement à Cuba. Il y trouve un toit, un lieu de détente et surtout un endroit pour écrire. C'est l'époque de Mort dans l'après-midi (1932) et Les Vertes Collines d'Afrique (1937). En 1960, l'auteur de Pour qui sonne le glas rencontre Fidel Castro, l'un de ses plus grands admirateurs. Fort du succès du Vieil Homme et la Mer, il reçoit en 1954 le Prix Nobel de la littérature qu'il dédie au peuple cubain. Pourquoi tant d'amour&nbsp;? Voici les meilleures adresses d'Hemingway à la Havane.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-1.jpg" alt="" height="408" width="477">Déambuler dans les rues de cette grande ville est incroyable. Voguer entre ces maisons bigarrées, en se demandant où pouvait bien coucher l'un des plus illustres auteurs de la littérature américaine. La réponse réside dans l'hôtel Ambos Mundos (les deux mondes, en espagnol), un modeste immeuble de quatre étages construit en 1924 au coin de las Calles Obispo et Mercaderes (les rues de l'évêque et des marchands). Un conseil&nbsp;: tout miser sur le 551. C'est le numéro de la chambre qu'occupait Hemingway entre 1932 et 1939.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-2.jpg" alt="" height="320" width="481"> À deux pas de là se trouve le bar à cocktails qu'il fréquentait à la même époque, La Floridita, à savoir la petite Floride. Un nom si familier quand on sait que l'auteur a vécu dans cet état des États-Unis. Hemingway passait tous les jours dans cet établissement pour y boire un mojito. Afin de bien rentrer dans le personnage, autant commander la même boisson que lui. On peut voir tout au bout du comptoir, près du mur, une statue de bronze, grandeur nature, rendant hommage à ce remarquable client. Et pour cause, sa fidélité était telle que, même après avoir déménagé avec sa femme Mary, Ernest continua de se rendre quotidiennement à La Floridita siroter de savoureux mélanges.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-3.jpg" alt="" height="321" width="482"> Mais Hemingway n’a pas vécu qu’à La Havane. À quinze minutes en voiture de la capitale se trouve le petit coin de paradis où il se retirait pour écrire, La Finca Vigia. Il y réside jusqu’en 1960, un an avant son suicide. Léguée par sa veuve au gouvernement cubain, cette grande maison blanche perchée sur une colline est devenue l'actuel musée Hemingway. Le temps semble s'y être arrêté. Conservé en l'état, cet endroit ne reflète pas qu'un mode de vie, mais toute une époque. Les murs sont tapissés d'affiches de corridas espagnoles datant des années 1930. Les parcourant du regard, impossible de ne pas s’attarder sur la machine à écrire à laquelle l'auteur confiait ses rêveries matinales. Quant à son incontournable collection de trophées de chasse, elle rappelle ses quelques expéditions en Afrique. Finalement, la relique la plus vivante de la pièce est un vêtement : son uniforme de correspondant de guerre, qui donne un sens aux bouteilles de whisky et aux quelques papiers qui jonchent le parquet.&nbsp;Si le souvenir d'Ernest Hemingway éclaire les rues de Paris&nbsp;; à la Havane, quand on pense à lui, Le Soleil se lève aussi.<h3 class="Standard s2" style="text-align: center;" align="center">Comme elle nous entraîne, la salsa cubaine</h3>Pour en savoir plus sur Cuba, <a href="http://www.peplum.com%20" target="_blank">rendez-vous sur le site de Peplum.com</a>. Il y a ceux qui sont nés Français et rêvent de devenir Cubains par amour de la musique locale, et ceux qui se réveillent un beau matin en apprenant qu'ils viennent du Crocodile et non de l'Hexagone. C'est, peu ou prou, l'histoire que raconte le film Salsa. La morale en est que si l'on veut s'imprégner de la culture d'un pays, il vaut mieux le faire au contact de ses habitants, si ce n'est directement sur place. Prêts pour un cours de danse au cœur de La Havane&nbsp;?<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-4.jpg" alt="" height="318" width="477">Quand on recherche «&nbsp;cours de salsa à la Havane&nbsp;» sur internet, en français, en espagnol ou en anglais, on ne trouve rien sinon quelques noms d'hôtels. Pourquoi&nbsp;? Parce que la salsa s'apprend dans les bars et les restaurants de la capitale. C'est une danse, un genre musical qui s'est répandu en Europe au cours de ses dernières années à travers un enseignement rigoureux, à l'inverse quasi inexistant dans son pays d'origine. À Cuba, le mot salsa s'emploie rarement. Dans la bouche des touristes, il désigne la danse casino, rebaptisée «&nbsp;timba&nbsp;» à la fin des années 1980. Bien que l'on utilise souvent un nom pour un autre, les mouvements, eux, restent relativement précis.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-5.jpg" alt="" height="322" width="483"> Pas besoin de point de rendez-vous particulier. La salsa se pratique partout dans les rues de Cuba. Matin, midi et soir, tout est prétexte à danser. Toutefois, les salseros ont leurs pistes de prédilection. À la Havane, entre autres, le Café Cantante, el Salón Rosado de la Tropical, El Morro attirent professionnels, amateurs et débutants, tous confondus, dans une atmosphère incroyablement chaleureuse. Collés-serrés ou espacés, les danseurs adoptent la technique qui leur plaît, quoiqu’ils soient contraints à une chose&nbsp;: sourire. Pas la peine de venir en tirant la tronche. C'est l'expulsion garantie, à moins qu'il ne soit question de bagarre. Dans ce cas, c'est une autre histoire...<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-6.jpg" alt="" height="717" width="477"> Parmi les classes les plus recherchées, celles d’Alina, professeur de danse attitrée de l'Hotel Nacional de Cuba. Situé dans la vieille Havane, cet établissement cinq étoiles prévoit toujours le meilleur pour sa clientèle, y compris en termes de pédagogie. Le standing de l'établissement atteste la qualité de ses services. C'est au bord de la piscine que la grande professionnelle accueille ses élèves et leur accorde, sur commande ou non, des cours particuliers.«&nbsp;Salsa, salsa, ritmo que da vida&nbsp;»... Comme le chante si bien Yuri Buenaventura, la salsa rythme la vie. Et particulièrement la vie de Cuba.

large cuba

Le voyage à Cuba d'Ernest Hemingway

Grand large

Pour en savoir plus sur l’art à Berlin, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">peplum.com</a>S'il existait un prix consacrant la ville la plus artistique d'Europe, il reviendrait sûrement à Berlin. Cela fait quelques années déjà que la capitale allemande passe pour le nouveau bastion de l'art contemporain. Entre la célèbre «&nbsp;Museumsinsel&nbsp;», classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la constellation de galeries qui animent le centre, le street art qui tempère le dénuement des périphéries urbaines, les installations qui se profilent à chaque coin de rue, on finit par parcourir la ville tel un musée. Les yeux grand ouverts, toujours à l'affût d'une nouvelle découverte, le pas lent, freinant devant la moindre curiosité, la bouche bée, quand les mots lui manquent. L'art est partout à Berlin. Fusionné à l'histoire, la politique, ou la géographie, il donne corps à un parcours unique au sein d'une des capitales culturelles les plus riches d'Europe.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-1.jpg" alt="" width="480" height="359">Il y a deux façons de visiter Berlin&nbsp;: soit en préparant son itinéraire en amont, de peur de manquer l'incontournable&nbsp;; soit en circulant au gré du vent, sûr de tomber sur quelques merveilles architecturales. En effet, il y a tant à voir, que l'on sait rarement par où commencer. Un conseil&nbsp;: partir du connu pour glisser progressivement vers l'inconnu. Point de départ, donc, l'île aux musées (Museuminsel) partagée en cinq monuments, dont l'extérieur vaut déjà le détour. Plongé dans les eaux de la Spree, le musée Bode - du nom de son tout premier conservateur - se distingue par sa collection de sculptures et de joyaux byzantins, quoique l'on n'ait déjà le souffle coupé par la statue équestre de Frédérique II de Prusse trônant dans le hall d'entrée. L'illusion de mouvement est telle que l'on croirait le cheval prêt à sauter à l'étage par-delà la rampe de l'escalier principal.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-2.jpg" alt="" width="479" height="358">On pénètre le musée de Pergame. Quel rapport entre l'archéologie du Proche Orient et Berlin, franchement&nbsp;? On arrête pourtant de rechigner face au grand arche bleu orné d'animaux ocres. C'est la porte d'Ishtar. On pourrait rester des heures devant cet édifice qui subjugue tant par sa grandeur que son détail&nbsp;; car là est le tour de force du musée de Pergame, dans l'exposition de pièces grandeur nature qui lui confèrent l'allure d'un véritable temple sacré.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-3.jpg" alt="" width="479" height="320">On quitte l'Antiquité pour rafraîchir la mémoire proche. On ne peut dissocier l'art berlinois de l'histoire allemande. À cette prise de conscience participe la vision d'un édifice évoquant une étoile de David brisée. Il s'agit du Musée juif, dont l'exposition permanente retrace, à travers livres, lettres et photos, entre autres documents, les deux millénaires de la communauté juive à Berlin. Avec pour pièce maîtresse, soit unique, le chandelier de Hanouka, œuvre du maître berlinois Georg Wihlm Magraff. Non loin de là, le Mémorial de l'holocauste, inauguré en 2005, impressionne par la quantité de stèles qui le constitue. Au total, 2 711 monolithes de béton anthracite, répartis à intervalles réguliers sur 1 073 m². Des millions de questions découlent de cette funèbre exploration. Des questions auxquelles répond en partie le centre de documentation voisin/ad hoc. Troisième lieu de mémoire&nbsp;: la Synagogue, considérée comme le monument religieux le plus beau de Berlin avant de tomber en ruines durant la Nuit de cristal, le 9 novembre 1938. On n'y va pas pour prier, mais pour s'initier à la culture juive. Restaurée après la chute du mur, elle se pose aujourd'hui comme musée de la communauté sémite à Berlin.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-4.jpg" alt="" width="478" height="318">Sonné par le poids de ce lourd passé, on part se perdre dans les méandres du centre-ville (Auguststraße) ; car Berlin, c'est avant tout un labyrinthe de galeries. Des galeries le plus souvent cachées là où on ne les attend pas. La façade très classique du KW Institute for Contemporary Art, par exemple, ressemble à celle d'un institut culturel ou bien d'une ambassade, alors qu'il s'agit en réalité d'un des principaux carrefours avant-gardistes de Berlin. Un véritable tremplin pour les jeunes talents. Pour les célébrités, rendez-vous à la Galerie Kicken, qui renferme, entre autres clichés, des œuvres de Diane Arbus et Andy Warhol. Son décor noir et blanc évoque l'art de la photographie. Petit plus&nbsp;: la cour intérieure, dont on regrette qu'elle n'abrite pas un café.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-5_0.jpg" alt="" width="483" height="309">Dire que le moderne efface le classique, à Berlin&nbsp;; c'est passer à côté de l'une de ses institutions. Fondée en 1696 sur le modèle des académies française et romaine, l'Akademie der Künste oscille pourtant aujourd'hui entre le classicisme de ses collections permanentes et le modernisme de son aile contemporaine. Pareille alliance ne surprend plus tant elle se pratique dans le monde. Que ce soit à Vienne, Londres ou Montréal, les beaux-arts flirtent désormais avec des disciplines a priori moins nobles. A priori seulement, c'est ce que montre actuellement l'exposition « Arte Postale », un large fonds de lettres et cartes postales confectionnées par des noms célèbres de Joseph Beuys, à George Grosz en passant par Else Lasker-Schüler, par exemple. L'occasion d'apprécier ces morceaux de papiers souvent dépréciés en tant qu'œuvres d'art, si ce n’est en tant que bouclier politique, puisque que les missives dénonçant picturalement le totalitarisme échappaient pour la plupart à la censure. Plus de 700 exposants, donc, à découvrir dans l’un des foyers les plus riches de l'art européen.

GRAND large berlin 

Berlin sous le prisme de l'art

International

Consommation

Pour en savoir plus sur la Malaisie, <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">rendez-vous sur le site de Peplum.com</a>.On s'approche doucement de l'eau, grimpe sur le rebord du bateau et hop&nbsp;! La tête la première, on se retrouve dans les eaux cristallines de Bornéo. Là, à quelques mètres de la surface, on se laisse déjà surprendre par un festival de plantes et d'animaux aquatiques. C'est l'expérience que fournit le Gayana's PADI Certified Dive Centre à tous plongeurs confondus. Les débutants y goûtent après une formation de quelques heures dans le grand bassin de l'hôtel ; les professionnels à l'heure de leur arrivée. On est au nord de la Malaisie. Le soleil darde ses rayons. Un séjour inédit se profile à l'horizon.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/plongee-exceptionnelle-malaisie-borneo-1.jpg" alt="" height="183" width="482">Pas besoin nécessairement de naviguer. On peut se jeter du ponton du resort avec son masque, son tuba, sa combinaison, sa bouteille et ses palmes. La panoplie complète&nbsp;! Un grand «&nbsp;plouf&nbsp;» retentit. Une, deux, trois brasses, et on chavire dans les profondeurs de la mer. Première rencontre&nbsp;: un poisson clown, vêtu de son traditionnel costume rouge et blanc. Du coin de l'œil, on suit le moniteur chargé de parer le danger. En effet, pourquoi risquer de tomber nez-à-nez avec un requin quand on peut l'éviter. Léviter. C'est aussi l'impression que l'on a dans ce continuum infini de bleu. Dans ce cadre sous-marin, plantes et animaux se détachent comme autant de taches de couleurs sur une toile de peinture. La promenade dure une demi-heure, une heure, le temps de reprendre son souffle.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/plongee-exceptionnelle-malaisie-borneo-2.jpg" alt="" height="358" width="479">On sort de l'eau, les cheveux et la peau iodés. Les pieds s'ensablent à mesure que l'on se dirige vers sa serviette. Séchage quasi instantané sous un soleil de fin d'après-midi. Après l’observation, l’exploration de la faune locale passe par l’étude de ces spécimens. Direction le MERC, le centre de Recherche d'écologie marine que l'on aperçoit depuis la plage. Dirigé par une équipe de biologistes de renom, cet institut lutte pour la réhabilitation de diverses espèces marines, parmi lesquelles les palourdes géantes.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/ndeg3-franckmuller-atlantic-tac-2013-08-16_0.jpg" alt="" height="194" width="480"> Le contraste est frappant. La façade en bois donne l'impression de pénétrer l'antre d'une cabane forestière, fragile et résidentielle, tandis que l'intérieur se compose d'espaces complètement différents. Sept ou huit palourdes géantes, pêchées aux quatre coins de la planète, reposent dans des aquariums adaptés à leurs besoins. Peu de lumière, beaucoup de calcium. Telle est la clef de leur développement. Et pourtant l'éclairage bleuté qui favorise leur croissance plonge les visiteurs dans un univers aquatique assez funky. Manquent la boule disco et la musique, et on se mettrait bien à danser devant les espèces exposées.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/plongee-exceptionnelle-malaisie-borneo-4.jpg" alt="" height="270" width="480">Mettre la main à la pâte&nbsp;? C'est possible avec les barrières de corail. Il suffit de planter un fragment dans un morceau de plâtre avant de le plonger dans un réservoir d'eau traitée. De semaine en semaine, les échantillons immergés passent d'un récipient à l'autre. Chaque corail est marqué de sorte que son propriétaire peut le reconnaître. Une bonne raison pour les clients de l'hôtel de revenir et se tenir informé de la croissance de leur projet.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/plongee-exceptionnelle-malaisie-borneo-5.jpg" alt="" height="195" width="479">Entre temps, un tour de la région s'impose. Le Sabah, l'un des deux États ancrés dans la partie malaisienne de Bornéo, quatrième île au monde par sa superficie. Des plages, des arbres, des montagnes à perte de vue, et surtout le Mont Kinabalu (4095 m). De quoi fournir le programme excursions du Gayana resort où l'on rentre, le soir, avec un sentiment de sécurité et de bien-être que l'on ne troquerait pour rien au monde.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/plongee-exceptionnelle-malaisie-borneo-6.jpg" alt="" height="193" width="475">Confortablement installé sur sa chaise longue, un apéritif à la main, on planifie le lendemain. Au choix&nbsp;: une balade en canoë kayak, une randonnée à travers les arbres centenaires de la jungle malaisienne au son des cigales et des oiseaux, ou bien, revenir au même endroit, à l'ombre d'un parasol, pour rêver d'hippocampes et de baleines jusqu'à ce que la journée s'achève.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/plongee-exceptionnelle-malaisie-borneo-7.jpg" alt="" height="300" width="445">Et après&nbsp;? L'archipel de Langkawi et ses plages à tomber par terre, la côté nord et l'histoire des rajas, ou encore le centre et les parcs nationaux. Ainsi voit-on la Malaisie, quand on la quitte, comme la porte ouverte à de nombreux voyages d'exception.

Grand large

Les plus beaux golfs de Méditerranée

Grand large

Voyage exceptionnel dans les eaux de la Malaisie