La Havane sur les traces d'Ernest HemingwayPour en savoir plus sur Cuba, rendez-vous sur <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">le site de Peplum.com</a>. Si Paris est une fête pour Ernest Hemingway, La Havane aussi. Dans les années 1930-1940, malgré sa santé fragile, le célèbre écrivain américain s'installe temporairement à Cuba. Il y trouve un toit, un lieu de détente et surtout un endroit pour écrire. C'est l'époque de Mort dans l'après-midi (1932) et Les Vertes Collines d'Afrique (1937). En 1960, l'auteur de Pour qui sonne le glas rencontre Fidel Castro, l'un de ses plus grands admirateurs. Fort du succès du Vieil Homme et la Mer, il reçoit en 1954 le Prix Nobel de la littérature qu'il dédie au peuple cubain. Pourquoi tant d'amour&nbsp;? Voici les meilleures adresses d'Hemingway à la Havane.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-1.jpg" alt="" height="408" width="477">Déambuler dans les rues de cette grande ville est incroyable. Voguer entre ces maisons bigarrées, en se demandant où pouvait bien coucher l'un des plus illustres auteurs de la littérature américaine. La réponse réside dans l'hôtel Ambos Mundos (les deux mondes, en espagnol), un modeste immeuble de quatre étages construit en 1924 au coin de las Calles Obispo et Mercaderes (les rues de l'évêque et des marchands). Un conseil&nbsp;: tout miser sur le 551. C'est le numéro de la chambre qu'occupait Hemingway entre 1932 et 1939.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-2.jpg" alt="" height="320" width="481"> À deux pas de là se trouve le bar à cocktails qu'il fréquentait à la même époque, La Floridita, à savoir la petite Floride. Un nom si familier quand on sait que l'auteur a vécu dans cet état des États-Unis. Hemingway passait tous les jours dans cet établissement pour y boire un mojito. Afin de bien rentrer dans le personnage, autant commander la même boisson que lui. On peut voir tout au bout du comptoir, près du mur, une statue de bronze, grandeur nature, rendant hommage à ce remarquable client. Et pour cause, sa fidélité était telle que, même après avoir déménagé avec sa femme Mary, Ernest continua de se rendre quotidiennement à La Floridita siroter de savoureux mélanges.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-3.jpg" alt="" height="321" width="482"> Mais Hemingway n’a pas vécu qu’à La Havane. À quinze minutes en voiture de la capitale se trouve le petit coin de paradis où il se retirait pour écrire, La Finca Vigia. Il y réside jusqu’en 1960, un an avant son suicide. Léguée par sa veuve au gouvernement cubain, cette grande maison blanche perchée sur une colline est devenue l'actuel musée Hemingway. Le temps semble s'y être arrêté. Conservé en l'état, cet endroit ne reflète pas qu'un mode de vie, mais toute une époque. Les murs sont tapissés d'affiches de corridas espagnoles datant des années 1930. Les parcourant du regard, impossible de ne pas s’attarder sur la machine à écrire à laquelle l'auteur confiait ses rêveries matinales. Quant à son incontournable collection de trophées de chasse, elle rappelle ses quelques expéditions en Afrique. Finalement, la relique la plus vivante de la pièce est un vêtement : son uniforme de correspondant de guerre, qui donne un sens aux bouteilles de whisky et aux quelques papiers qui jonchent le parquet.&nbsp;Si le souvenir d'Ernest Hemingway éclaire les rues de Paris&nbsp;; à la Havane, quand on pense à lui, Le Soleil se lève aussi.<h3 class="Standard s2" style="text-align: center;" align="center">Comme elle nous entraîne, la salsa cubaine</h3>Pour en savoir plus sur Cuba, <a href="http://www.peplum.com%20" target="_blank">rendez-vous sur le site de Peplum.com</a>. Il y a ceux qui sont nés Français et rêvent de devenir Cubains par amour de la musique locale, et ceux qui se réveillent un beau matin en apprenant qu'ils viennent du Crocodile et non de l'Hexagone. C'est, peu ou prou, l'histoire que raconte le film Salsa. La morale en est que si l'on veut s'imprégner de la culture d'un pays, il vaut mieux le faire au contact de ses habitants, si ce n'est directement sur place. Prêts pour un cours de danse au cœur de La Havane&nbsp;?<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-4.jpg" alt="" height="318" width="477">Quand on recherche «&nbsp;cours de salsa à la Havane&nbsp;» sur internet, en français, en espagnol ou en anglais, on ne trouve rien sinon quelques noms d'hôtels. Pourquoi&nbsp;? Parce que la salsa s'apprend dans les bars et les restaurants de la capitale. C'est une danse, un genre musical qui s'est répandu en Europe au cours de ses dernières années à travers un enseignement rigoureux, à l'inverse quasi inexistant dans son pays d'origine. À Cuba, le mot salsa s'emploie rarement. Dans la bouche des touristes, il désigne la danse casino, rebaptisée «&nbsp;timba&nbsp;» à la fin des années 1980. Bien que l'on utilise souvent un nom pour un autre, les mouvements, eux, restent relativement précis.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-5.jpg" alt="" height="322" width="483"> Pas besoin de point de rendez-vous particulier. La salsa se pratique partout dans les rues de Cuba. Matin, midi et soir, tout est prétexte à danser. Toutefois, les salseros ont leurs pistes de prédilection. À la Havane, entre autres, le Café Cantante, el Salón Rosado de la Tropical, El Morro attirent professionnels, amateurs et débutants, tous confondus, dans une atmosphère incroyablement chaleureuse. Collés-serrés ou espacés, les danseurs adoptent la technique qui leur plaît, quoiqu’ils soient contraints à une chose&nbsp;: sourire. Pas la peine de venir en tirant la tronche. C'est l'expulsion garantie, à moins qu'il ne soit question de bagarre. Dans ce cas, c'est une autre histoire...<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-6.jpg" alt="" height="717" width="477"> Parmi les classes les plus recherchées, celles d’Alina, professeur de danse attitrée de l'Hotel Nacional de Cuba. Situé dans la vieille Havane, cet établissement cinq étoiles prévoit toujours le meilleur pour sa clientèle, y compris en termes de pédagogie. Le standing de l'établissement atteste la qualité de ses services. C'est au bord de la piscine que la grande professionnelle accueille ses élèves et leur accorde, sur commande ou non, des cours particuliers.«&nbsp;Salsa, salsa, ritmo que da vida&nbsp;»... Comme le chante si bien Yuri Buenaventura, la salsa rythme la vie. Et particulièrement la vie de Cuba.

Le voyage à Cuba d'Ernest Hemingway

Atlantico Grand Large

Grand large

International

Culture

<h3 class="s2" style="text-align: center;" align="center">La Hongrie, nouveau berceau de l’oenotourisme</h3>Pour en savoir plus sur la Hongrie, rendez-vous sur <a href="http://www.peplum.com/">le site de Peplum.com</a>.Bordeaux, Bourgogne, Saint-Émilion, Châblis, Médoc... Les Français ont parfois du mal à sortir de leurs terroirs viticoles. Et pourtant, la Hongrie est un territoire viticole à découvrir, notamment pour son fameux Tokaj, un blanc liquoreux de renommée internationale. Qui l'eût cru&nbsp;? Les vignobles hongrois occupent près de 140 000 hectares du pays. En route pour Budapest&nbsp;! C'est l'heure de trinquer.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/oenotourisme_hongrie1.jpg" alt="" width="480" height="360">Toujours penser à la santé de qui l'on boit&nbsp;! À Budapest, ils sont nombreux les viticulteurs qui méritent un toast. Toutefois, une cave se distingue parmi les meilleures. À deux pas du Château royal, The Faust Wine Cellar propose les plus grands crus du pays. Dans cet établissement, déguster n'est pas uniquement goûter un vin. C'est une expérience qui procède en plusieurs étapes, dont certaines ne concernent en rien les papilles gustatives.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/oenotourisme_hongrie2.png" alt="" width="481" height="364">La devanture ne paie pas de mine, ou bien si, au contraire, puisqu'y figure en gras le nom de l'hôtel Hilton. C'est en effet dans les tréfonds de ce cinq étoiles que se cache l'une des caves les plus recherchées de Budapest. Passés le portillon doré, les escaliers en marbre et tutti cuanti, 54 marches s'offrent aux intéressés. Quel contraste&nbsp;! On sort du luxe pour plonger dans le vrai, l'authentique. Ne dit-on pas in vino veritas&nbsp;? Certes, mais pour atteindre à ce vino, il faut franchir deux ou trois grilles s'inscrivant parfaitement dans l'ensemble du décor. Et ce décor quel est-il&nbsp;? Celui d'un cloître dominicain sous-terrain dont les lumières tamisées et les murs en pierre humides de charme sont déjà une invitation aux plaisirs de la dégustation.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/oenotourisme_hongrie3.png" alt="" width="481" height="360">À la carte, des Eger, Badacsony, Sopron, Mór, Pannonhalma, Szekszárd, Somló, Tolkaj, Villány... Autant de cépages dont le nom résonne comme un vague écho d'exotisme. On est loin des régions françaises, aux sonorités si familières. Fondée en 2009, The Faust Wine Cellar est volontairement enfoui dans les profondeurs de la terre, coupé du bruit de la rue et des voitures, afin de créer une plus grande intimité entre le goûteur et les produits goûtés. Si l'on peut y débouler à l'improviste et ouvrir une bouteille dans la foulée, il est vivement recommandé de réserver une table à l'avance afin d'éviter&nbsp; les heures et les journées à forte affluence. Santé&nbsp;! Ou egészségére, pour ceux qui parlent hongrois.<h3 class="Standard s2" style="text-align: center;" align="center">Le St. George Residence Boutique Hotel, l'ancêtre de Budapest</h3>Pour en savoir plus sur la Hongrie, rendez-vous sur <a href="http://www.peplum.com/">le site de Peplum.com</a>.Entre Buda et Georges on ne sait plus à quel saint se vouer. Buda, c'est l'une des trois villes fédérées au XIXe siècle en l'actuelle capitale de la Hongrie&nbsp;; Saint-Georges, le chevalier qui terrasse un dragon. Mais que vient faire ce personnage à Budapest&nbsp;? Rien de spécial, à part prêter son nom au bâtiment d'hôtel le plus vieux de la ville. Un rapprochement pas si incongru quand on sait que La légende dorée, qui rapporte les exploits de cet illustre héros, date du Moyen-Âge. Or c'est à la même époque que les murs du St. George Residence Boutique Hotel ont été érigés, il y a près de 700 ans. La boucle est bouclée. Il ne reste plus qu'à partir.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/st_georges_hotel_budapest4.png" alt="" width="481" height="307">Quelle est la première chose que l'on fait quand on franchit le seuil d'un hôtel&nbsp;? Se présenter à la réception, soit&nbsp;; mais après&nbsp;? Visiter sa chambre tantôt pour vérifier qu'elle correspond aux critères de réservation, tantôt pour se reposer avant de s'en aller en excursion. Le deuxième cas s'applique au St. George Residence Boutique Hotel. Né en 1785 de l'union de trois habitations médiévales, cet hôtel cinq étoiles représente une véritable expérience en soi. Un voyage dans le temps exceptionnel. En effet, ce n'est pas tous les jours que l'on peut dormir dans un décor baroque&nbsp;; brancher son chargeur dans un mur de pierre, marcher pieds-nus sur des tommettes écarlates, ou bien une moquette en velours bordeaux, ranger ses chemises dans une commode de style empire, compter les poutres au plafond, contempler son reflet au cœur d'un cadre doré... Au-delà des 26 appartements, une taverne médiévale où de grands chefs concoctent régulièrement des plats tantôt seigneuriaux, tantôt contemporains. Et au-delà de la nourriture, une ville pleine de culture.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/st_georges_hotel_budapest5.jpg" alt="" width="479" height="320">&nbsp; Une fois reposé et repu, que fait-on généralement&nbsp;? On se lance à la découverte des environs. À raison, puisque Budapest regorge de surprises. Un véritable labyrinthe de 1 200 mètres de long s'étire, par exemple, dans les souterrains du Palais de Budavár. S'étirait, en vérité. Fermé pour une durée indéterminée, cet espace historique aux lumières tamisées créait une atmosphère moyenâgeuse assortie à l'architecture de l'hôtel et, a fortiori, au centre de Budapest. Trônant à l'angle des rues Fortuna, la Résidence St. George occupe ce que les guides appellent le «&nbsp;quartier du château&nbsp;», inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Noyé dans un essaim de boutiques et de restaurants, ce secteur abrite des monuments tels que le Bastion des Pêcheurs, avec sa vue imprenable sur la ville, ou l'Église Mathias, alias Notre-Dame, transformée en étable à chevaux lors de l'invasion de Turcs en Hongrie au XVIe siècle.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/st_georges_hotel_budapest6.jpg" alt="" width="481" height="319">Peste de soit de Buda&nbsp;! De même que le cœur bat à gauche de la poitrine&nbsp;; de même ce quartier anime l'ouest de la capitale hongroise, volant souvent la vedette à sa moitié orientale. Pourtant, qui dit mondialisation ne dit pas nécessairement compétition. Séparé par le Danube, Buda et Pest se complètent sans jamais se détester.

Grand large

Le voyage à Cuba d'Ernest Hemingway

Grand large

La Hongrie, terre de vignobles et d’histoire