Pour en savoir plus sur la Corse, <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">rendez-vous sur le site de Peplum </a>Proximité, soleil et dépaysement. Il n’en faut pas beaucoup plus pour aller en Corse. Quoique, certains viennent y parfaire leur technique de drive. À ceux-là on ne présente plus le domaine de Spérone, un des parcours les plus prisés d'Europe. Avis aux golfeurs, donc&nbsp;: le domaine de Murtoli ouvre son propre terrain de jeu en ce mois de mars. Un six, neuf ou dix-huit trous&nbsp;? Il faudra&nbsp; aller le voir pour le savoir.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-11.jpg" alt="" height="307" width="482">Au XVIe siècle, on y croisait bergers et agriculteurs. Aujourd'hui, vaches et brebis y paissent de nouveau, loin des dangers provenant de la mer. Entre les deux, une période d'inactivité prolongée. C'est à Paul Canarelli que l'on doit d'avoir ressuscité le domaine de Murtoli, il y a vingt ans environ. Son ambition&nbsp;: conjuguer le travail du berger à celui de l'hôtelier. Ainsi, des ruines d'antan sont nés des refuges de luxe. Dix-sept bergeries exactement, séparées par des forêts de chênes, ainsi que des champs d'oliviers. Un patrimoine tant préservé qu'enrichi où se cristallisent diverses facettes de la Corse.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-2_0.jpg" alt="" height="321" width="483">Le matin, au réveil, on rejoint Pierrot dans son potager, pour cueillir tomates et basilic. L'après-midi, on accompagne Fabrice à la pêche, l'occasion de contempler le domaine depuis la mer. Puis retour à la plage. De ce point de vue-là, Murtoli détient le monopole face aux îles reculées&nbsp;: sept kilomètres de littoral parsemés de criques et de sable blanc. Le soir, après quelques brasses dans l'eau turquoise, dîner aux chandelles à La Grotte, un restaurant aménagé dans une cavité naturelle. On se dirait tempi fà, expression corse désignant un état à la fois hors du et dans le temps. Ainsi se mêlent travail de la terre et divertissement, nature et culture, passé et modernité. Un équilibre fragile qu'accuse la construction récente d'un parcours de golf. Un défi pour l'architecte, chargé de respecter le relief des lieux.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-3.jpg" alt="" height="312" width="479">De Murtoli on descend vers Sperone, estampillé l'un des plus beaux parcours de golf au monde. Un titre qu'il doit en partie à son sixième trou, invitation à driver au-dessus d'une mer turquoise. Un spot époustouflant qui attire plus de 20 000 joueurs par an. Sa genèse remonte à 1987, lorsque Robert Trent Jones Senior foule la pointe de Sperun. Connu pour avoir créé le Centre Nautique de Bonifacio, chapeauté les travaux de l'Aéroport International de Figari, du barrage de l'Ospedale, l'architecte s'associe à son frère Guy Dewez, et à un certain Jean Kerguen pour fonder le Domaine de Spérone. Un projet qui s'accompagne d'un désir d'apprendre le golf, sport qu'il débute à l'âge de 60 ans.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-4.jpg" alt="" height="266" width="480"> Guy de Maupassant en Corse&nbsp;? Tout à fait, l'auteur d'&nbsp;«&nbsp;Une vie&nbsp;» ou de «&nbsp;Boule de Suif&nbsp;» vouait un grand intérêt au cap de Spérone. «&nbsp;Je voulais voir ce sauvage et dangereux détroit de Bonifacio qui sépare la Corse de la Sardaigne et la ville singulière qui donne le nom à ce passage redouté surtout depuis le naufrage de la Sémillante&nbsp;», écrivait-il en 1882. Que l'on joue ou non, on ne se lasse pas de contempler les eaux translucides du sud au-delà des plaines mi-verdoyantes, mi-rocheuses, qui s'étirent en un long bras que l'on dirait nu, s'il n'était pas perclus de trous et de piquets de golf. Tout au bout, un abri en pierre. Un poste d'observation jadis destiné aux femmes de marins guettant le retour des pêcheurs&nbsp;? Une cabane à outils&nbsp;? Une réserve où puiser son matériel de golf&nbsp;? Ou bien un abri où se réfugier par temps de pluie&nbsp;? Rien ne le laisse présager, mais c'est le mystère qui contribue au charme du site.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-5.jpg" alt="" height="359" width="479"> On quitte ce rivage vert de pierre pour rejoindre la Sardaigne, puis l'Italie. Installé à la proue de son yacht privé, on reçoit autant d'images dans les yeux que de vent dans les cheveux. Des pics enneigés se découpent dans le ciel bleu méditerranéen. On accoste sur le terrain du golf de Pevero. Changement de décor radical. Les tons y sont plus chauds qu'en Corse. Des rochers légèrement orangés&nbsp; balisent le parcours, de même que des flaques de sables blanc-rose. Le gazon, lui, sans être asséché, luit davantage sous les reflets du soleil. On se croirait dans une toile de Cézanne. Quant à l'architecture alentour, elle délaisse pierre naturelle et ardoise pour un granit brique assorti aux tuiles de la région. Comme quoi de la Corse à la Sardaigne, il n'est pas de couleur que l'on dédaigne. On s'en plaint ou on le respecte&nbsp;: le dress code de l'établissement. Le personnel du Pevero se veut intransigeant à ce propos&nbsp;: hors de question de se pavaner en t-shirt, jean, maillot de bain ou short. Le port de tout vêtement coupé au-dessus du genou est strictement interdit. À l'inverse, les chaussures à crampons sont incontournables.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/golf-mediterranee-6.jpg" alt="" height="284" width="486">On remet ses sandales en direction de l'Italie. Toujours à bord de son yacht de luxe. Le soleil se réverbère sur la coque blanche immaculée. Practice sur le bateau&nbsp;! À l'arrière de l'embarcation, un tapis en feutre vert, de même qu'un sac de clubs attendent les joueurs les plus assidus. Ainsi se poursuit ce périple éblouissant aux parfums de Méditerranée.

Les plus beaux golfs de Méditerranée 

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La Havane sur les traces d'Ernest HemingwayPour en savoir plus sur Cuba, rendez-vous sur <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">le site de Peplum.com</a>. Si Paris est une fête pour Ernest Hemingway, La Havane aussi. Dans les années 1930-1940, malgré sa santé fragile, le célèbre écrivain américain s'installe temporairement à Cuba. Il y trouve un toit, un lieu de détente et surtout un endroit pour écrire. C'est l'époque de Mort dans l'après-midi (1932) et Les Vertes Collines d'Afrique (1937). En 1960, l'auteur de Pour qui sonne le glas rencontre Fidel Castro, l'un de ses plus grands admirateurs. Fort du succès du Vieil Homme et la Mer, il reçoit en 1954 le Prix Nobel de la littérature qu'il dédie au peuple cubain. Pourquoi tant d'amour&nbsp;? Voici les meilleures adresses d'Hemingway à la Havane.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-1.jpg" alt="" height="408" width="477">Déambuler dans les rues de cette grande ville est incroyable. Voguer entre ces maisons bigarrées, en se demandant où pouvait bien coucher l'un des plus illustres auteurs de la littérature américaine. La réponse réside dans l'hôtel Ambos Mundos (les deux mondes, en espagnol), un modeste immeuble de quatre étages construit en 1924 au coin de las Calles Obispo et Mercaderes (les rues de l'évêque et des marchands). Un conseil&nbsp;: tout miser sur le 551. C'est le numéro de la chambre qu'occupait Hemingway entre 1932 et 1939.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-2.jpg" alt="" height="320" width="481"> À deux pas de là se trouve le bar à cocktails qu'il fréquentait à la même époque, La Floridita, à savoir la petite Floride. Un nom si familier quand on sait que l'auteur a vécu dans cet état des États-Unis. Hemingway passait tous les jours dans cet établissement pour y boire un mojito. Afin de bien rentrer dans le personnage, autant commander la même boisson que lui. On peut voir tout au bout du comptoir, près du mur, une statue de bronze, grandeur nature, rendant hommage à ce remarquable client. Et pour cause, sa fidélité était telle que, même après avoir déménagé avec sa femme Mary, Ernest continua de se rendre quotidiennement à La Floridita siroter de savoureux mélanges.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-hemingway-3.jpg" alt="" height="321" width="482"> Mais Hemingway n’a pas vécu qu’à La Havane. À quinze minutes en voiture de la capitale se trouve le petit coin de paradis où il se retirait pour écrire, La Finca Vigia. Il y réside jusqu’en 1960, un an avant son suicide. Léguée par sa veuve au gouvernement cubain, cette grande maison blanche perchée sur une colline est devenue l'actuel musée Hemingway. Le temps semble s'y être arrêté. Conservé en l'état, cet endroit ne reflète pas qu'un mode de vie, mais toute une époque. Les murs sont tapissés d'affiches de corridas espagnoles datant des années 1930. Les parcourant du regard, impossible de ne pas s’attarder sur la machine à écrire à laquelle l'auteur confiait ses rêveries matinales. Quant à son incontournable collection de trophées de chasse, elle rappelle ses quelques expéditions en Afrique. Finalement, la relique la plus vivante de la pièce est un vêtement : son uniforme de correspondant de guerre, qui donne un sens aux bouteilles de whisky et aux quelques papiers qui jonchent le parquet.&nbsp;Si le souvenir d'Ernest Hemingway éclaire les rues de Paris&nbsp;; à la Havane, quand on pense à lui, Le Soleil se lève aussi.<h3 class="Standard s2" style="text-align: center;" align="center">Comme elle nous entraîne, la salsa cubaine</h3>Pour en savoir plus sur Cuba, <a href="http://www.peplum.com%20" target="_blank">rendez-vous sur le site de Peplum.com</a>. Il y a ceux qui sont nés Français et rêvent de devenir Cubains par amour de la musique locale, et ceux qui se réveillent un beau matin en apprenant qu'ils viennent du Crocodile et non de l'Hexagone. C'est, peu ou prou, l'histoire que raconte le film Salsa. La morale en est que si l'on veut s'imprégner de la culture d'un pays, il vaut mieux le faire au contact de ses habitants, si ce n'est directement sur place. Prêts pour un cours de danse au cœur de La Havane&nbsp;?<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-4.jpg" alt="" height="318" width="477">Quand on recherche «&nbsp;cours de salsa à la Havane&nbsp;» sur internet, en français, en espagnol ou en anglais, on ne trouve rien sinon quelques noms d'hôtels. Pourquoi&nbsp;? Parce que la salsa s'apprend dans les bars et les restaurants de la capitale. C'est une danse, un genre musical qui s'est répandu en Europe au cours de ses dernières années à travers un enseignement rigoureux, à l'inverse quasi inexistant dans son pays d'origine. À Cuba, le mot salsa s'emploie rarement. Dans la bouche des touristes, il désigne la danse casino, rebaptisée «&nbsp;timba&nbsp;» à la fin des années 1980. Bien que l'on utilise souvent un nom pour un autre, les mouvements, eux, restent relativement précis.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-5.jpg" alt="" height="322" width="483"> Pas besoin de point de rendez-vous particulier. La salsa se pratique partout dans les rues de Cuba. Matin, midi et soir, tout est prétexte à danser. Toutefois, les salseros ont leurs pistes de prédilection. À la Havane, entre autres, le Café Cantante, el Salón Rosado de la Tropical, El Morro attirent professionnels, amateurs et débutants, tous confondus, dans une atmosphère incroyablement chaleureuse. Collés-serrés ou espacés, les danseurs adoptent la technique qui leur plaît, quoiqu’ils soient contraints à une chose&nbsp;: sourire. Pas la peine de venir en tirant la tronche. C'est l'expulsion garantie, à moins qu'il ne soit question de bagarre. Dans ce cas, c'est une autre histoire...<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-culturel-cuba-salsa-6.jpg" alt="" height="717" width="477"> Parmi les classes les plus recherchées, celles d’Alina, professeur de danse attitrée de l'Hotel Nacional de Cuba. Situé dans la vieille Havane, cet établissement cinq étoiles prévoit toujours le meilleur pour sa clientèle, y compris en termes de pédagogie. Le standing de l'établissement atteste la qualité de ses services. C'est au bord de la piscine que la grande professionnelle accueille ses élèves et leur accorde, sur commande ou non, des cours particuliers.«&nbsp;Salsa, salsa, ritmo que da vida&nbsp;»... Comme le chante si bien Yuri Buenaventura, la salsa rythme la vie. Et particulièrement la vie de Cuba.

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Le voyage à Cuba d'Ernest Hemingway

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Pour en savoir plus sur l’art à Berlin, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">peplum.com</a>S'il existait un prix consacrant la ville la plus artistique d'Europe, il reviendrait sûrement à Berlin. Cela fait quelques années déjà que la capitale allemande passe pour le nouveau bastion de l'art contemporain. Entre la célèbre «&nbsp;Museumsinsel&nbsp;», classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la constellation de galeries qui animent le centre, le street art qui tempère le dénuement des périphéries urbaines, les installations qui se profilent à chaque coin de rue, on finit par parcourir la ville tel un musée. Les yeux grand ouverts, toujours à l'affût d'une nouvelle découverte, le pas lent, freinant devant la moindre curiosité, la bouche bée, quand les mots lui manquent. L'art est partout à Berlin. Fusionné à l'histoire, la politique, ou la géographie, il donne corps à un parcours unique au sein d'une des capitales culturelles les plus riches d'Europe.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-1.jpg" alt="" width="480" height="359">Il y a deux façons de visiter Berlin&nbsp;: soit en préparant son itinéraire en amont, de peur de manquer l'incontournable&nbsp;; soit en circulant au gré du vent, sûr de tomber sur quelques merveilles architecturales. En effet, il y a tant à voir, que l'on sait rarement par où commencer. Un conseil&nbsp;: partir du connu pour glisser progressivement vers l'inconnu. Point de départ, donc, l'île aux musées (Museuminsel) partagée en cinq monuments, dont l'extérieur vaut déjà le détour. Plongé dans les eaux de la Spree, le musée Bode - du nom de son tout premier conservateur - se distingue par sa collection de sculptures et de joyaux byzantins, quoique l'on n'ait déjà le souffle coupé par la statue équestre de Frédérique II de Prusse trônant dans le hall d'entrée. L'illusion de mouvement est telle que l'on croirait le cheval prêt à sauter à l'étage par-delà la rampe de l'escalier principal.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-2.jpg" alt="" width="479" height="358">On pénètre le musée de Pergame. Quel rapport entre l'archéologie du Proche Orient et Berlin, franchement&nbsp;? On arrête pourtant de rechigner face au grand arche bleu orné d'animaux ocres. C'est la porte d'Ishtar. On pourrait rester des heures devant cet édifice qui subjugue tant par sa grandeur que son détail&nbsp;; car là est le tour de force du musée de Pergame, dans l'exposition de pièces grandeur nature qui lui confèrent l'allure d'un véritable temple sacré.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-3.jpg" alt="" width="479" height="320">On quitte l'Antiquité pour rafraîchir la mémoire proche. On ne peut dissocier l'art berlinois de l'histoire allemande. À cette prise de conscience participe la vision d'un édifice évoquant une étoile de David brisée. Il s'agit du Musée juif, dont l'exposition permanente retrace, à travers livres, lettres et photos, entre autres documents, les deux millénaires de la communauté juive à Berlin. Avec pour pièce maîtresse, soit unique, le chandelier de Hanouka, œuvre du maître berlinois Georg Wihlm Magraff. Non loin de là, le Mémorial de l'holocauste, inauguré en 2005, impressionne par la quantité de stèles qui le constitue. Au total, 2 711 monolithes de béton anthracite, répartis à intervalles réguliers sur 1 073 m². Des millions de questions découlent de cette funèbre exploration. Des questions auxquelles répond en partie le centre de documentation voisin/ad hoc. Troisième lieu de mémoire&nbsp;: la Synagogue, considérée comme le monument religieux le plus beau de Berlin avant de tomber en ruines durant la Nuit de cristal, le 9 novembre 1938. On n'y va pas pour prier, mais pour s'initier à la culture juive. Restaurée après la chute du mur, elle se pose aujourd'hui comme musée de la communauté sémite à Berlin.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-4.jpg" alt="" width="478" height="318">Sonné par le poids de ce lourd passé, on part se perdre dans les méandres du centre-ville (Auguststraße) ; car Berlin, c'est avant tout un labyrinthe de galeries. Des galeries le plus souvent cachées là où on ne les attend pas. La façade très classique du KW Institute for Contemporary Art, par exemple, ressemble à celle d'un institut culturel ou bien d'une ambassade, alors qu'il s'agit en réalité d'un des principaux carrefours avant-gardistes de Berlin. Un véritable tremplin pour les jeunes talents. Pour les célébrités, rendez-vous à la Galerie Kicken, qui renferme, entre autres clichés, des œuvres de Diane Arbus et Andy Warhol. Son décor noir et blanc évoque l'art de la photographie. Petit plus&nbsp;: la cour intérieure, dont on regrette qu'elle n'abrite pas un café.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-5_0.jpg" alt="" width="483" height="309">Dire que le moderne efface le classique, à Berlin&nbsp;; c'est passer à côté de l'une de ses institutions. Fondée en 1696 sur le modèle des académies française et romaine, l'Akademie der Künste oscille pourtant aujourd'hui entre le classicisme de ses collections permanentes et le modernisme de son aile contemporaine. Pareille alliance ne surprend plus tant elle se pratique dans le monde. Que ce soit à Vienne, Londres ou Montréal, les beaux-arts flirtent désormais avec des disciplines a priori moins nobles. A priori seulement, c'est ce que montre actuellement l'exposition « Arte Postale », un large fonds de lettres et cartes postales confectionnées par des noms célèbres de Joseph Beuys, à George Grosz en passant par Else Lasker-Schüler, par exemple. L'occasion d'apprécier ces morceaux de papiers souvent dépréciés en tant qu'œuvres d'art, si ce n’est en tant que bouclier politique, puisque que les missives dénonçant picturalement le totalitarisme échappaient pour la plupart à la censure. Plus de 700 exposants, donc, à découvrir dans l’un des foyers les plus riches de l'art européen.

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Berlin sous le prisme de l'art

International

Consommation

<a href="http://www.peplum.com" target="_blank">Pour en savoir plus sur Bruges, rendez-vous sur le site de Peplum.com. </a> Il est six heures. Le soleil se lève. Direction le centre-ville. Vers une grande étendue d'herbe, où reposent déjà quelques paniers. Plusieurs départs sont prévus en même temps. Rien de plus impressionnant que cet attroupement de ballons. Autant de pois, une fois gonflés, venus égayer le ciel de couleurs. Tandis que l'on s'extasie devant ces nacelles en rotin, l'équipage s'active. Une heure d'installation au total. Pas le temps de s'ennuyer. On donne un coup de main sans trop savoir ce que l'on fait. Et bien vite on se retrouve propulsés dans les airs. <img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-bruges-montgolfiere-1.jpg" alt="" height="311" width="473">&nbsp;Après deux ou trois consignes de sécurité – ne pas se pencher excessivement en avant, ne pas sauter inconsidérément, ne pas envoyer de sms au-dessus du vide... cela va de soi&nbsp;! -, le pilote allume la brûleur, la flamme qui régit les mouvements du véhicule. Doucement... De haut en bas. De bas en haut. Pour ce qui est des déplacements latéraux, le vent s'en charge. Dans tous les cas, plus l'air est chaud, plus il est léger&nbsp;; et plus il est léger, plus le ballon s'élève loin dans le ciel. Inversement, quand il sera question de venir voler au ras des canaux, il faudra baisser la température. Malgré cette source de chaleur centrale, le froid domine. Il est environ huit heures du matin et l'altitude n'arrange rien. D'autres lancers de ballons ont lieu l'après-midi, mais le même problème survient, à la tombée de la nuit.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-bruges-montgolfiere-2.jpg" alt="" height="359" width="479">Qu'importe&nbsp;! Rien ne devrait pouvoir perturber la contemplation du paysage, pas même le climat. On monte au maximum pour ménager l'effet de zoom progressif. Depuis les nuages, on aperçoit la ville dans son ensemble. Une constellation de routes et de toits orangés. C'est tout. Une vision qui s'affine à mesure que l'on s'approche du sol. Bruges dévoile alors son vrai visage. L'Église Notre-Dame et ses grandes tours, dont l'une des plus hautes d'Europe, la Cathédrale Saint-Sauveur et sa façade gothique, le place du Markt et ses maisons à pignons... Repérage-éclair des monuments à visiter dans l'après-midi. Puis, descente en flèche avant de venir flirter avec les flots.Comment expliquer l'attraction qu'exercent les canaux de Bruges&nbsp;? Ils sont d'une part à l'origine de son surnom, «&nbsp;la Venise du Nord&nbsp;». D'autre part, on rechigne rarement devant un point d'eau urbain. Un point d'eau navigable, qui plus est. Certes, on pense aux gondoles italiennes en voyant les barques belges défiler sous la nacelle de la montgolfière. L'architecture alentour néanmoins diffère. Toute cette pierre, ces briques, ce monde dans les rues évoquent les peintures des Primitifs flamands des XVème et XVIIème siècles. Brueghel, Van Eyck, Rembrandt...&nbsp; Et le déjeuner sur l'herbe, alors&nbsp;?&nbsp; Petit-déjeuner, attention&nbsp;! Que dirait Manet si on l'associait à la peinture du Nord&nbsp;? Va-t-on amerrir&nbsp;? On est si près de l'eau que la question se pose. Une heure de vol, l'estomac vide. L'atterrissage est imminent. Une fois au sol, ceux qui veulent aident à tout remballer. Tout, c'est-à-dire le panier et son enveloppe en nylon. Après cet effort, le réconfort, cela va sans dire. Des croissants, des pains au chocolat, aux raisins et même parfois même des gaufres&nbsp;! On sympathise enfin. Dans les airs, on ne s'entendait pas. Un groupe de six personnes maximum. C'est bien assez. Tout le monde trinque à une nouvelle rencontre avant de reprendre la route. Cap sur le centre. On pense au goûter et on se dit que l'on aimerait bien renouveler l'expérience dans l'après-midi.&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-bruges-montgolfiere-5.jpg" alt="" height="320" width="482">En attendant - passage obligé -, on va se poser sur une terrasse du Markt, cette gigantesque place plantée au cœur historique de Bruges. C'est samedi, jour de marché, des centaines de piétons circulent devant l'imposante statue de Pieter de Connick et Jan Breidel, ces deux marchands qui ont poussé toute la Flandre à se soulever contre la France, en 1302. En face, le Beffroi de 83 mètres, dont on entend les 47 cloches carillonner tous les quarts d'heure. On chasse son regard vers le Burg, ancien centre politique et religieux de Bruges et, bien sûr, vers le Stadhuis, l'Hôtel de Ville datant, comme la plupart des maisons présentes, du XIVème siècle.Il est deux heures de l’après-midi. Que faire&nbsp;? Au choix&nbsp;: une promenade sur les canaux frôlés quelques heures plus tôt, ou bien une longue marche sur la plage la plus proche, Ostende, LA station balnéaire, à trente kilomètres de Bruges. Avec – qui sait? – une baignade à la clef.

En montgolfière dans le ciel de Bruges

Au cœur de l’Arizona, un cratère volcanique héberge un musée d’art contemporain. The Roden Crater, dans le nord de l’état américain, est en mutation depuis plus de trente ans, quand James Turrell, un artiste américain aux rêves aériens et étoilés, commença à le transformer en l’un des projets artistiques les plus fous de la planète.Pour en savoir plus sur les Etats-Unis, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">Peplum.com</a>.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-sur-mesure-arizona-roden-crater-james-turrell-1.jpg" alt="" height="500" width="392">C’est à 60 kilomètres au nord de Flagstaff, non loin du mythique Grand Canyon,&nbsp;que James Turell a eu le coup de foudre pour le Roden Crater, qu’il survola en avion un beau jour de novembre 1974. Un volcan éteint et vieux sage de 400&nbsp;000 ans.À première vue imperceptible, sa façade extérieure se limite aujourd’hui à deux, trois tranchées circulaires délimitant une entrée bétonnée. On y accède par un grand escalier blanc sur lequel se reflètent avec force les rayons du soleil. Aveuglés lors de cette surprenante catabase, les yeux récupèrent rapidement face à l'obscurité sous-terraine. Bienvenue au cœur du Crater Bowl. Droit devant, l'Alpa tunnel au bout duquel on aperçoit non la lumière, mais les ténèbres. À cet étrange couloir se greffent trois salles d'exposition, the Sun/Moon Room, the East Portal et the Crater's Eye. Niché sur l'un des flancs du volcan éteint, le South Lodge offre un panorama époustouflant sur le désert et les cônes de scories voisins. Toujours en cours de construction, cet espace jouit d'un emplacement propice à la contemplation extatique de la Grande Ourse. Partout autour, des bancs blancs pour reposer ses jambes et incliner la tête en arrière sans risquer de tomber à la renverse.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/voyage-sur-mesure-arizona-roden-crater-james-turrell-2.jpg" alt="" height="500" width="384">Justement, au-delà d’une galerie, le Roden Crater a aussi été reconverti en un autre projet, tout aussi fou&nbsp;: un observatoire astronomique. Ce site unique se destine à la contemplation - à l'œil nu - de phénomènes célestes plus ou moins rares, des solstices, aux éclipses, en passant par des étoiles filantes ou simplement constellées.Au cœur de ce musée/cratère/observatoire caché se dresse un instrument astronomique pareil au Jai Prakash Yantra qu'abrite l'observatoire de Jaipur, en Inde. Favorisant le suivi des mouvements célestes, il fait office de calendrier des événements astronomiques. À Flagstaff, les étoiles brillent dans les cieux et dans les yeux des visiteurs curieux.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/backup_migrate/voyage-sur-mesure-arizona-roden-crater-james-turrell-3.jpg" alt="" height="500" width="393">Pas étonnant que l'œuvre de Turrell gravite autour de la lumière et de l'espace quand on sait sa familiarité au milieu aéronautique. Né le 6 mai 1943 à Los Angeles, d'un père ingénieur et d'une mère aide-soignante, quaker d'origine franco-irlandaise, il obtient sa licence d'aviateur à 16 ans, avant de devenir cartographe aérien. Ce retour à la terre ferme lui inspire ses «&nbsp;environnements perceptuels&nbsp;», une série d'installations trompe-l’œil reposant sur des effets de lumière. Entre 1969 et 1974, par exemple, l'artiste condamne plusieurs pièces de l'ancien hôtel Mendota afin d'en doser l'éclairage. En d'autres termes, ce projet baptisé The Mendota Stoppages, consiste en un ensemble d'espaces agencés selon la densité de lumière requise dans chacun d'entre eux. Heureusement que l'établissement n'offre plus l'hospitalité, autrement ses clients devraient vivre sinon à la bougie, du moins avec une lampe torche.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/backup_migrate/voyage-sur-mesure-arizona-roden-crater-james-turrell-4.jpg" alt="" height="500" width="393">A Roden Crater, toujours en travaux, les visites restent encore réservées à quelques happy few. Il faut montrer patte blanche, et savoir être patient. En attendant, les voyageurs peuvent se rabattre sur d'autres centres culturels. Pour regarder les étoiles, il y a toujours l'observatoire Lowell, du nom de son fondateur Percival Lowell. De ce bâtiment cylindrique blanc dépendent neuf télescopes disséminés à deux extrémités de Flagstaff, Mars Hill et Anderson Mesa Station qui abrite, entre autres, le télescope Perkins importé d'un observatoire de l'Ohio, en 1961. C'est là qu'en 1930, Clyde Tombaugh découvrit la planète Pluton.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/backup_migrate/voyage-sur-mesure-arizona-roden-crater-james-turrell-5.jpg" alt="" height="500" width="393">Parmi les quelques centaines de volcans d’Arizona, la région de Flagstaff compte un autre cratère, le Meteor Crater. Également connu sous le nom de Cratère Barringer, en hommage à l'ingénieur qui l'acheta en 1903, cette gigantesque crevasse de 1 200 mètres de diamètre et 190 de profondeur serait la trace d'un impact de météorite survenu il a environ 50&nbsp;000 ans. Impressionnant. On se croirait sur la Lune. Et pour cause, dans les années 1960, des astronautes de la NASA s'en sont servi comme terrain d'entraînement avant d'embarquer pour le satellite terrestre. Une visite exceptionnelle qui sépare le Roden Crater du Grand Canyon et des autres merveilles naturelles d’un voyage sur mesure dans l’ouest américain.&nbsp;

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Voyage sur mesure dans l’art et les étoiles d’Arizona