<div><img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u6623/2014/12/yellowstone-hiver-1_1.jpg" style="width: 480px; height: 319px;" /> Tous les déplacements s&#39;opèrent désormais en snowcoach, une espèce de car plus ou moins grand, équipé de chenilles en guise de roues. On s&#39;engage sur la Grand Loop Road. Cette route de 235 km épouse la forme d&#39;un grand huit, idéale pour avoir un aperçu du parc, a priori le plus visité des Etats-Unis &nbsp;(3,5 millions de personnes par an). Large comme la Corse, le Yellowstone s&#39;étendrait sur plus de 8 983 km&sup2;. Hormis au nord, de Gardiner à Cooke City, un ancien village de mineurs, l&#39;asphalte se cache sous une épaisse couche de neige. On chausse alors des raquettes ou des skis, pour les plus sportifs. Le parc héberge environ 4 000 bisons, une centaine de loups, des hordes de wapitis, des élans, des coyotes, des grizzlis et des pumas. Autant de spécimens que l&#39;on traque avec l&#39;ardeur d&#39;un chasseur. Quant au carcajou - dont le nom évoque spontanément l&#39;acajou -, on s&#39;enquiert, avant de le guetter, sur ses origines. On dirait un ours, mais ce n&#39;en est pas un. Les uns le disent peu farouche, les autres, au contraire, sauvage. Quoi qu&#39;il en soit, cet animal se pose, en raison de son ancienneté, comme le doyen de la réserve. &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u6623/2014/12/yellowstone-hiver-2.jpg" style="width: 480px; height: 320px;" /> Yellowstone est, en effet, le premier parc national de l&#39;histoire. Favorisée par une géologie particulière, sa création remonte à 1872. Il concentre plus des deux tiers des geysers présents à la surface du globe, parmi lesquels le Steamboat Geyser. La fumée que l&#39;on aperçoit au loin vient, elle, de l&#39;Old Faithful, lequel fume avec la vigueur d&#39;une machine à vapeur. On ne reste pas assez longtemps sur place pour voir le phénomène se reproduire, mais d&#39;après le guide, ce type d&#39;effusion a lieu toutes les 90 minutes exactement. La visite continue, devant des fontaintes de boue, des fumerolles, et des sources chaudes, autant de manifestations dénonçant l&#39;activité magmatique du site. Eh oui, Yellowstone se révèle être un gigantesque volcan, pour ne pas dire un &laquo; supervolcan &raquo;, ainsi que le désignent certains spécialistes. Sa cheminée descend jusqu&#39;à 660 km de profondeur. Il y a pourtant 640 000 ans qu&#39;il n&#39;a pas craché de lave. &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u6623/2014/12/yellowstone-hiver-3.jpg" style="width: 480px; height: 320px;" /></div><div>&nbsp;</div><div>John Colter Trappeur est le premier Occidental à avoir aperçu ses fumées, dans le cadre d&#39;une expédition du Corps of Discovery, unité de l&#39;armée américaine dirigée, en 1803, par le capitaine Lewis et le sous-lieutenant Clark. Amoureux de la région, il y retourna à plusieurs reprises, en quête de fourrures puis, tout simplement d&#39;aventures. De retour à la civilisation, il fit l&#39;objet d&#39;un véritable culte. Ses contemporains ainsi que successeurs lui attribuèrent le statut de mountain man, homme capable de survivre seul, pendant des semaines, dans la nature hostile. &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u6623/2014/12/yellowstone-hiver-4.jpg" style="width: 480px; height: 267px;" /> Trois motos neige &laquo; 900 SLE &raquo; attendent devant l&#39;hôtel. Il est temps d&#39;aller voir l&#39;Old Faithful de plus près. Sur le chemin, on s&#39;arrête pour contempler quelques merveilles géologiques, le Lower Greyser Basin, le Midway Geyser Basin, et l&#39;Upper Geyser Basin, entre autres. Il semble faire beaucoup plus chaud, tout à coup. La tentation d&#39;enlever son manteau grandit tandis que l&#39;on comprend l&#39;influence des geysers sur la température extérieure. L&#39;excursion vers les Canyons devrait rafraîchir le groupe. Une intuition qui se vérifie à quelques mètres des cascades, dans la partie jugée la plus froide du parc. Pas un animal à l&#39;horizon. De même que les grands absents, on rebrousse chemin, vers la chaleur. &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u6623/2014/12/yellowstone-hiver-5.jpg" style="width: 480px; height: 300px;" /> Il fait effectivement meilleur au bord du lac qu&#39;au pied des chutes d&#39;eau précédentes. Nichée dans la caldéra la plus récente du parc, le lac de Yellowstone s&#39;étend sur près de 341km&sup2;. Considérées comme le cœur du site, ses eaux, rouges en profondeur, sont d&#39;une certaine manière le sang des espèces végétales et animales qui l&#39;occoupent. À l&#39;est, se découpe dans le ciel une chaîne de montagnes très irrégulière. C&#39;est l&#39;Absaroka Range. Au-dessus de ses sommets volent quantité d&#39;oiseaux piscivores (mangeurs de poissons) des pélicans aux cormorans, en passant par des aigrettes, des pygargues à tête blanche, et des balbuzards pêcheurs. On trempe la main dans l&#39;onde peuplée de truites, manquant de retrouver un glaçon au bout de son bras car, en dépit, des 10 000 litres d&#39;eaux surchauffés que déverse chaque jour le bassin de geysers, la température du lac ne dépasse pratiquement jamais 7&deg;C. Raison de plus pour entreprendre ce voyage exceptionnel en hiver !</div>

Un hiver volcanique dans le parc de Yellowstone

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Consommation

Loisirs

Pour en savoir plus sur l&#39;Indiana, rendez-vous sur<a class="Colorbox" href="http://www.peplum.com/" target="_blank"> le site de Peplum&nbsp;</a>On croyait ce type de décor caricaturé à dessein dans les films. Un moyen d&#39;illustrer, voire de dénoncer les méfaits de la mondialisation standardisée. Eh bien non, ces larges routes infinies qualifiées de cookie-cutter (taillées avec la même uniformité qu&#39;une fournée de cookies) sont bien réelles. C&#39;est la porte d&#39;entrée à l&#39;Amérique profonde, mais pas profonde dans le sens de vulgaire. Brisons le stéréotype du Redneck obèse et inculte afin de le remplacer par le Chicagoan imbu de culture. Il en va ainsi de l&#39;Indiana, qui est à Chicago (80 km au nord-ouest) ce que Deauville est à Paris. Une banlieue chic mais surtout un point de retraite prisé par les citadins las du bruit et de la pollution. On entend l&#39;écho lointain de basses électro. Le festival Lollapalooza a enfin investi, comme chaque été, le centre de la Windy City. Il est temps de mettre les voiles. &laquo; Let&#39;s dive-in ! &raquo;, lance le chauffeur. L&#39;immersion au cœur de l&#39;Indiana peut littéralement commencer.&nbsp;<img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u22657/2014/08/indiana-art-1.png" style="width: 480px; height: 360px;" />Si le conducteur peste contre les embouteillages, ne surtout pas s&#39;alarmer. Ce que les Américains appellent &laquo; trafic &raquo; n&#39;arrive pas à la hauteur de l&#39;enfer que représentent les embouteillages français. Une demi-heure à l&#39;arrêt équivaut à cinq minutes à 35 km/h. Où peut bien conduire ce flux continu de voitures ? Les uns regagnent leur &laquo; maison de campagne &raquo;, soit celle d&#39;un ami d&#39;amis d&#39;amis ; d&#39;autres se dirigent vers un cabanon loué pour le weekend. Enfin, il y a ceux qui, insensibles au charme des dunes bordant le Lac Michigan, sont partis en virée avec pour objectif de sillonner musées, galeries et marchés artisanaux. Le complexe européen ressort dans l&#39;étiquette &laquo; French-inspired &raquo; (d&#39;inspiration française). Créneau à saisir pour les grenouilles qui rêvent de conquérir l&#39;Amérique ! Avec ses ciabattas (&laquo; importées d&#39;Italie &raquo;), ses baguettes à réchauffer et ses muffins en forme de cannelés, &nbsp;Didier, un boulanger originaire de Bergerac, règne en maître sur le marché de Michigan City. C&#39;est ainsi que les autochtones se pressent tous les samedis matins à son stand, soit pour goûter ses pâtés faits maison, soit pour communiquer avec ce moulin à paroles à l&#39;accent Frenchy.&nbsp;<img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u22657/2014/08/indiana-art-2.jpg" style="width: 480px; height: 358px;" />La pause gastronomique finie, on s&#39;achemine tranquillement vers le Brauer Museum of Art, dans la ville de Valparaiso. Ancrée au cœur de l&#39;université locale &ndash; impliquée, comme on peut s&#39;y attendre, dans la défense des arts &ndash; cette institution se concentre essentiellement sur la peinture du XIXe et du XXe siècles. Entre les parois immaculées d&#39;un intérieur épuré à souhait, se détachent des toiles d&#39;artistes aussi divers que Frederic Edwin Church, Asher Durand, Junius Sloan ou encore Alexandre Harison et Elizabeth Nourse. Parmi les représentants de l&#39;Impressionnisme, mouvement qui reçoit une réception inégalée aux États-Unis, Karl Anderson, Childe Hassam et Robert Reid occupent le devant de la scène. Les tableaux sont tellement espacés qu&#39;on les imagine mal constituer une collection de plus de 2 700 pièces. De même, le cadre est si modeste que l&#39;on a peine à le considérer en tant que bastion d&#39;expositions temporaires. En effet, qui eût cru trouver du Warhol dans ce bloc de béton sans caractère ? Ou encore une rétrospective consacrée à Ansel Adams, photographe californien connu pour ses clichés noirs et blancs de l&#39;Ouest américain ? Sans compter l&#39;hommage rendu à Dali, il y a quelques années.&nbsp;<img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u22657/2014/08/indiana-art-3.jpg" style="width: 480px; height: 313px;" />Parmi la cinquantaine de galeries qui jalonnent les routes de l&#39;Indiana, il en est une que l&#39;on ne saurait ignorer. Signalée par une large banderole blanche, la Factory Box for Arts saute aux yeux, d&#39;autant plus que la particule &laquo; Bros. &raquo; évoque les studios Warner. Un contresens productif car rien d&#39;autre n&#39;incite à pénétrer cet immeuble en briques rouges planté dans un quartier résidentiel de Saint-Joseph. Passée l&#39;entrée, on a l&#39;impression de se trouver dans un studio d&#39;artiste, pour ne pas dire d&#39;artistes, au pluriel, car le centre artistique en question expose plusieurs créateurs. Quarante au total. Ponctué de concerts, de cours de dessins et de musique, entre autres, l&#39;endroit ressemble davantage à un centre culturel qu&#39;au loft de quelque riche mécène. On saisit le programme au vol avant de reprendre la route. Let&#39;s &laquo; Hit de Road Jack ! &raquo;, comme dirait Ray Charles.&nbsp;<img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u22657/2014/08/indiana-art-4.jpg" style="width: 480px; height: 300px;" />On s&#39;enfonce un peu plus encore dans les terres jusqu&#39;à Indianapolis et, plus particulièrement, l&#39;Indianapolis Museum of Art. Plus connu sous l&#39;abréviation IMA, le musée en question, dit &laquo; encyclopédique &raquo;, rompt la monotonie du paysage urbain. Cet ovni de forme ovoïdale trône également au milieu d&#39;un campus. Comme quoi art et éducation s&#39;avèrent étroitement liés aux USA. Et à bien regarder alentour, on constate qu&#39;il en va de même pour l&#39;art et l&#39;environnement. En effet, l&#39;institution s&#39;inscrit dans un parc naturel de renommée nationale, The Virginia and B. Fairbanks Art and Nature Park : 100 Acres. Une affiche attire les pupilles distraites par la symétrie de vastes parterres ouvertement conçus &laquo; à la française &raquo;. Que vient faire une exposition sur le néo-impressionnistes dans ce coin perdu des État-Unis ? Pas si perdu que cela, il faut croire : ladite manifestation bénéficie de prêts de l&#39;Art Institute, temple de la peinture à Chicago. Les amoureux de Paul Gauguin et de William Turner ont de quoi se délecter. Parallèlement à cet événement unique, environ 54 000 œuvres issues d&#39;Afrique, d&#39;Amérique et d&#39;Europe, appellent le regard. En somme, la mégalomanie a parfois du bon.<img alt="" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/atlantico.fr/files/u22657/2014/08/indiana-art-5.jpg" style="width: 415px; height: 332px;" />Retour-express au bord des dunes pour voir un soleil orange flamboyant disparaître dans l&#39;eau calme du Lac Michigan. Si seulement, comme dans les films, la soirée pouvait se conclure dans un Drive-In... De retour à Valparaiso, le fantasme devient réalité. Manquent le milk-shake, le cornet de frites et une épaule à laquelle s&#39;agripper &laquo; comme par accident &raquo;...&nbsp;

Promenade culturelle (oui, culturelle) dans l'Indiana 

Style de vie

Pour en savoir plus sur Chicago, <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">rendez-vous sur le site de Peplum </a> Il est huit heures du soir. On sort de table. On mange tôt à Chicago. La ville scintille d'enseignes lumineuses plus ou moins engageantes. Que faire&nbsp;? On se trouve tout de même dans l'un des berceaux du jazz. C'est là qu'apparaît le mot, en 1916. On se lance à la recherche d'un club typique où protéger ses oreilles du tohu-bohu urbain. Un bruit de sirène en chasse un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on trouve refuge dans un intérieur bondé. Bienvenu aux États-Unis, ou plutôt, welcome to the windy city, baby&nbsp;!<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/chicago-voyage-musique-1.jpg" alt="" height="330" width="467">Rendez-vous au Green Mill. Rien que sa devanture vert forêt augure un voyage dans le temps. Le bar et les chaises sont en bois vernis&nbsp;; les canapés, en cuir beige&nbsp;; les moulures, en acajou&nbsp;; et les clients, aux anges. Dans ce décor on ne peut plus authentique, de petites tables rondes bordent une scène peuplée de musiciens. Ici, c'est toujours l'heure du live. On imagine sous les mêmes projecteurs The Mighty Blue Kings chantant pour la première fois «&nbsp;Meet me in Uptown&nbsp;», en 1907. Et dire que l'on peut encore venir écouter Patricia Barber interpréter ses tubes jusqu'à l'aube. Contrairement à la plupart des établissements américains, le Green Mill, entre autres clubs, ferme très tard, c'est-à-dire après deux heures du matin.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/chicago-voyage-musique-2.jpg" alt="" height="318" width="476">Pourtant, le jazz ne vient-il pas de la Nouvelle-Orléans&nbsp;? Explications de comptoir&nbsp;: le genre peut-être, mais le mot, non. Sportif à l'origine, le terme aurait été employé pour la première fois par le Chicago Herald pour qualifier la musique d'un joueur de baseball. Si Louis Amstrong l'adopta immédiatement, Duke Ellignton lui préférait l'appellation Negro music. Il dut longtemps rivaliser avec les synonymes de ratonia, syncopep, crecut, Amerimusic, jarb avant de s'imposer définitivement dans le milieu musical. Autre concurrent&nbsp;: le middle jazz, plus connu à présent sous le nom de swing, qui se développe parallèlement dans des orchestres de plus grande envergure. C'est l'ère des big bands, l'ère des grands airs de Charlie Parker à Kid Ory, en passant par Jelly Roll Morton, Kennie Clarke, Miles Davis... Un joyeux bazar encore dans le vent, fort heureusement.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/chicago-voyage-musique-3.jpg" alt="" height="270" width="480">Impossible de se lever du mauvais pied au sortir d'une atmosphère si bon enfant. Plein d'entrain, en plein air, sur la vaste pelouse du Millenium Park, on savoure un concert de musique classique. Gratuit pour les passants qui contemplent la scène en surplomb&nbsp;; payant pour les privilégiés assis dans la fosse. Confortablement installé au premier rang, on ne perd pas une miette de ce qui se passe alentour. On lève la tête... Ah ça y est, quelques gouttes tombées du ciel. Les plus courageux sortent les parapluies, tandis que les plus frileux lèvent les voiles. L'occasion pour le public supérieur de rejoindre les rangées désertées. On reviendra en été, c'est plus sûr.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/chicago-voyage-musique-4.jpg" alt="" height="360" width="480">D'ailleurs c'est aussi au Millenium Park qu'a lieu, chaque année, en août, l'un des plus grands festivals de musique des États-Unis. Généralement, le parc est tellement comble que ses deux attractions principales en deviennent presque inaccessibles. On tente de se frayer un chemin dans la foule pour aller voir «&nbsp;The Bean&nbsp;» cet énorme haricot où se reflète qui s'en approche. De même, il arrive que l'eau jaillissant des visages-fontaines où se baignent traditionnellement les enfants soit coupée afin de faciliter la circulation des festivaliers. C'est ainsi que commence Lollapalooza, dans l'effervescence la plus totale.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/chicago-voyage-musique-5.jpg" alt="" height="359" width="479">On y retrouve des artistes de tous horizons, pop, rock, électro, country. Son éclectisme l'honore comparé à l'Ultra Music Festival, par exemple, son rival floridien spécialisé dans la house et la techno. À l'affiche, cette année, The Phoenix, The Cure, New Order, Steve Aoki, Lana Del Rey, entre autres, autant d'artistes de renommée internationale venus bercer les oreilles de fans et de néophytes.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2014/03/chicago-voyage-musique-6.jpg" alt="" height="471" width="482"> Juste en face du Millenium Park, une statue de taureau aux cornes vermeil. C'est grâce à elle qu'étudiants et chercheurs retrouvent, bien souvent, le chemin de la Public Library. On y vient pour travailler, discuter et parfois même écouter de la musique. En effet, bien des lectures au programme de cette institution s'accompagnent d'interludes sonores. On monte les escaliers en marbre pour découvrir une vaste salle toute de bois ornée. Une allée de tomettes s'étire le long des rangées de studieux lecteurs, en parfaite harmonie avec les fresques pastels parcourant le plafond doré. Des fenêtres de style roman laissent abondamment passer la lumière naturelle qui, conjuguée à l'éclairage d'une vingtaine de lustres, empêche de s'abîmer la vue&nbsp;; car il faut garder les yeux grand ouverts pour pouvoir visiter le reste de la ville.&nbsp;

Voyage sur mesure à Chicago : immersion musicale

Pour en savoir plus sur Barcelone, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">Peplum.com</a>. «&nbsp;De la musique avant toute chose&nbsp;», écrivait Verlaine. C'est un peu la devise qui règne à Barcelone. De jour, comme de nuit. Guidée par un musicien local, une visite thématique de la capitale de la Catalogne devient alors un parcours exceptionnel et privilégié.La visite commence juste, et on entend déjà des instruments s'accorder depuis la rue. Le regard se pose sur une gigantesque façade Art Nouveau. Voilà le célèbre Palau de la Música Catalana, salle de concerts de renommé internationale, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. De magnifiques vitraux percent les murs fleuris du hall d'entrée. En bas des marches, on aperçoit les colonnades qui encadrent le balcon de l'auditorium principal. Au centre, une structure métallique en verre évoque la forme d'une boîte à musique ornée de sculptures, mosaïques et ferronneries. Au-dessus de la scène trône un orgue monumental et, encore au-dessus, une lucarne laisse pénétrer la lumière extérieure. Au milieu des palmiers, des fruits et des fleurs qui figurent sur les fondations de cette salle culte, on reconnaît les neuf muses de la mythologie grecque. Une référence classique qui rompt avec la modernité de l'architecture dans son ensemble, mais qui sied aux bustes de Clavé et de Beethoven. Dès la première étape, l’artiste-guide impressionne par ses connaissances, tant musicales qu’historiques et architecturales.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-1.jpg" alt="" height="333" width="500">De même, les deux salles voisines se révèlent de véritables bijoux du design contemporain. Ouvert en 2004, le Petit Palau surprend par sa moindre taille. On s'imagine immédiatement à un concert de musique de chambre. Quant à la Sala d'Assaig de l'Orfeó Català, tout aussi petite, elle abrite la plupart des répétitions d'orchestres. C'est de là que fuguaient les notes perçues dehors. La visite privée continue, toujours emmenée par la quête de son.&nbsp;&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-2.png" alt="" height="334" width="500">À seulement quelques pâtés de maison, un autre établissement consacré à la musique interpelle jusqu'aux passants les plus distraits. Il s'agit du Museum de la Musica, dont la façade moderne n'échappe pas à la vue. Campé au deuxième étage de l'immeuble, cet institut cohabite en réalité avec un centre de documentation et de recherche. Ce qui n'ôte rien à la beauté du site. On dirait un monolithe chocolat, dont les carrés alterneraient avec des carreaux en verre. Toutefois, la végétation alentour lui confère un aspect plus naturel que l'on ne pense.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-3.jpg" alt="" height="598" width="449">L'intérieur est tout aussi neutre. Un terrain propice aux étalages de connaissances sur l'histoire de la musique. Plus de cinq cents instruments reposent dans ce repère mélodique, les pièces étrangères servant surtout de faire-valoir à l'héritage espagnol. Aux sitars arabes et japonaises répondent la harpe et les bois catalans. L'ensemble de la collection, partagée entre objets et supports papier, constitue un témoignage historique de grande envergure. Difficile de quitter ses grandes salles d'exposition peuplées de vitrines transparentes. On a l'impression de fouler un tapis rouge tant la moquette en velours est éclatante et tant l'accueil est exceptionnel. On peut poser n'importe quelle question sans craindre d'être rejeté, et surtout avec la certitude d'obtenir une réponse.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-4.jpg" alt="" height="412" width="484">Une visite instructive qui se poursuit dans le cœur de la ville. De la théorie on passe à présent à la pratique... auditive. Tous les dimanches, en fin d'après-midi, la Sagrada Familia offre une grande messe que l'on entend résonner jusque dans les deux parcs qui entourent le monument encore en construction. Débutés en 1982 sous la férule de Antoni Gaudí, les travaux de ce monument incontournable devraient s'achever quelque part dans le premier quart du vint-et-unième siècle. Ancré au centre de Barcelone, il s'impose comme un véritable symbole d'identité nationale.&nbsp;&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/weekeend-barcelone-musique-5.jpg" alt="" height="318" width="478"> Et si on allait danser&nbsp;? Au Café Royale, à chaque jour son style. «&nbsp;Pour le flamenco, revenez demain&nbsp;», explique poliment le patron, un Catalan d'une quarantaine d'années à la bonhommie apparente. On accepte d'autant plus l'invitation que l'on ne s'attend pas à voir un cadre aussi moderne abriter un concert de musique traditionnelle. Le bar se dresse dans le prolongement d'un parquet laqué en bois blond. Derrière, des étagères combles d'alcool se reflètent dans une glace creusant la perspective de la salle. Des rideaux rouges assortis aux murs carrelés de cuir évoquent les tentures présentes dans nombre de portraits espagnols du XVIIe siècle. La lumière se tamise, le spectacle peut enfin commencer.À quelques rues de là, El Bosc de les Fades plonge sa clientèle dans un imaginaire féérique que l'on croit tout droit issu des récits de Tolkien. Entre les troncs d'arbres transformés en tables, les fontaines occupées par des poupées-féées, et les branchages enguirlandés, ce lieu unique a tout d'une forêt souterraine. Non, on n'y joue pas de la musique celte comme on pourrait s'y attendre dans un cadre a priori sylvestre. Il arrive que s'y produisent des groupes de rock et d'électro, mais la priorité revient quand même aux artistes espagnols, et plus particulièrement catalans.&nbsp;

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Weekend privilège : toutes les musiques de Barcelone

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Pour en savoir plus sur l’art à Berlin, rendez-vous sur le site de <a href="http://www.peplum.com" target="_blank">peplum.com</a>S'il existait un prix consacrant la ville la plus artistique d'Europe, il reviendrait sûrement à Berlin. Cela fait quelques années déjà que la capitale allemande passe pour le nouveau bastion de l'art contemporain. Entre la célèbre «&nbsp;Museumsinsel&nbsp;», classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la constellation de galeries qui animent le centre, le street art qui tempère le dénuement des périphéries urbaines, les installations qui se profilent à chaque coin de rue, on finit par parcourir la ville tel un musée. Les yeux grand ouverts, toujours à l'affût d'une nouvelle découverte, le pas lent, freinant devant la moindre curiosité, la bouche bée, quand les mots lui manquent. L'art est partout à Berlin. Fusionné à l'histoire, la politique, ou la géographie, il donne corps à un parcours unique au sein d'une des capitales culturelles les plus riches d'Europe.&nbsp;<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-1.jpg" alt="" width="480" height="359">Il y a deux façons de visiter Berlin&nbsp;: soit en préparant son itinéraire en amont, de peur de manquer l'incontournable&nbsp;; soit en circulant au gré du vent, sûr de tomber sur quelques merveilles architecturales. En effet, il y a tant à voir, que l'on sait rarement par où commencer. Un conseil&nbsp;: partir du connu pour glisser progressivement vers l'inconnu. Point de départ, donc, l'île aux musées (Museuminsel) partagée en cinq monuments, dont l'extérieur vaut déjà le détour. Plongé dans les eaux de la Spree, le musée Bode - du nom de son tout premier conservateur - se distingue par sa collection de sculptures et de joyaux byzantins, quoique l'on n'ait déjà le souffle coupé par la statue équestre de Frédérique II de Prusse trônant dans le hall d'entrée. L'illusion de mouvement est telle que l'on croirait le cheval prêt à sauter à l'étage par-delà la rampe de l'escalier principal.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-2.jpg" alt="" width="479" height="358">On pénètre le musée de Pergame. Quel rapport entre l'archéologie du Proche Orient et Berlin, franchement&nbsp;? On arrête pourtant de rechigner face au grand arche bleu orné d'animaux ocres. C'est la porte d'Ishtar. On pourrait rester des heures devant cet édifice qui subjugue tant par sa grandeur que son détail&nbsp;; car là est le tour de force du musée de Pergame, dans l'exposition de pièces grandeur nature qui lui confèrent l'allure d'un véritable temple sacré.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-3.jpg" alt="" width="479" height="320">On quitte l'Antiquité pour rafraîchir la mémoire proche. On ne peut dissocier l'art berlinois de l'histoire allemande. À cette prise de conscience participe la vision d'un édifice évoquant une étoile de David brisée. Il s'agit du Musée juif, dont l'exposition permanente retrace, à travers livres, lettres et photos, entre autres documents, les deux millénaires de la communauté juive à Berlin. Avec pour pièce maîtresse, soit unique, le chandelier de Hanouka, œuvre du maître berlinois Georg Wihlm Magraff. Non loin de là, le Mémorial de l'holocauste, inauguré en 2005, impressionne par la quantité de stèles qui le constitue. Au total, 2 711 monolithes de béton anthracite, répartis à intervalles réguliers sur 1 073 m². Des millions de questions découlent de cette funèbre exploration. Des questions auxquelles répond en partie le centre de documentation voisin/ad hoc. Troisième lieu de mémoire&nbsp;: la Synagogue, considérée comme le monument religieux le plus beau de Berlin avant de tomber en ruines durant la Nuit de cristal, le 9 novembre 1938. On n'y va pas pour prier, mais pour s'initier à la culture juive. Restaurée après la chute du mur, elle se pose aujourd'hui comme musée de la communauté sémite à Berlin.<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-4.jpg" alt="" width="478" height="318">Sonné par le poids de ce lourd passé, on part se perdre dans les méandres du centre-ville (Auguststraße) ; car Berlin, c'est avant tout un labyrinthe de galeries. Des galeries le plus souvent cachées là où on ne les attend pas. La façade très classique du KW Institute for Contemporary Art, par exemple, ressemble à celle d'un institut culturel ou bien d'une ambassade, alors qu'il s'agit en réalité d'un des principaux carrefours avant-gardistes de Berlin. Un véritable tremplin pour les jeunes talents. Pour les célébrités, rendez-vous à la Galerie Kicken, qui renferme, entre autres clichés, des œuvres de Diane Arbus et Andy Warhol. Son décor noir et blanc évoque l'art de la photographie. Petit plus&nbsp;: la cour intérieure, dont on regrette qu'elle n'abrite pas un café.<img src="http://static.v3.atlantico.fr/sites/default/files/staging/import/ufile/sites/default/files/u39253/2013/11/weekend-berlin-art-5_0.jpg" alt="" width="483" height="309">Dire que le moderne efface le classique, à Berlin&nbsp;; c'est passer à côté de l'une de ses institutions. Fondée en 1696 sur le modèle des académies française et romaine, l'Akademie der Künste oscille pourtant aujourd'hui entre le classicisme de ses collections permanentes et le modernisme de son aile contemporaine. Pareille alliance ne surprend plus tant elle se pratique dans le monde. Que ce soit à Vienne, Londres ou Montréal, les beaux-arts flirtent désormais avec des disciplines a priori moins nobles. A priori seulement, c'est ce que montre actuellement l'exposition « Arte Postale », un large fonds de lettres et cartes postales confectionnées par des noms célèbres de Joseph Beuys, à George Grosz en passant par Else Lasker-Schüler, par exemple. L'occasion d'apprécier ces morceaux de papiers souvent dépréciés en tant qu'œuvres d'art, si ce n’est en tant que bouclier politique, puisque que les missives dénonçant picturalement le totalitarisme échappaient pour la plupart à la censure. Plus de 700 exposants, donc, à découvrir dans l’un des foyers les plus riches de l'art européen.